Chengdu-Shangri La

DiasKmDescansoPedaleando
3311001122
HostelCamping
1914

*Generalmente pagamos 50/60 youan por los dos ( unos 7 Euros). En los dias de descanso estan incluidos el tren hasta Chengdu

Un paseo por la meseta Tibetana…

Los que me conocen saben que si hay un lugar especial para mi en el mundo con respecto a mis viajes antes de conocer a Thomas ese lugar es Ladakh… recorriendo aquel territorio viví momentos únicos, pude ver paisajes que de vez en cuando siguen apareciendo en mis sueños y convivir con gente que me hizo sentir la grandeza de la cultura tibetana y la fuerza y singularidad de su filosofía y religión; el Budismo tibetano o Lamaismo.

En el norte de India, en Dharamsala, la ciudad en el exilio del Gobierno Tibetano, fue donde antes de pasar a Ladakh, pude comenzar a conocer de cerca esta cultura…la cantidad de refugiados procedentes de aquel país llamado Tibet son numerosos, cada uno con su historia…muchas espeluznantes, pero muchas positivas y con buen fin después de haber atravesado toda la cadena de Himalayas con unas deportivas Mike made in china…aunque las amputaciones por congelacion allí están a la orden del día la sonrisa también y creo que esa es una de las razones fuertes que hizo que me «enganchara» a esta gente.

Desde entonces, hace ya mas de 3 años, no he parado de leer sobre esta región, el techo del mundo, la meseta en altitud mas grande del planeta… gente viviendo entre 4000m y 5000m en una naturaleza pura y dura. Las historias de los primeros occidentales en llegar a este territorio, prohibido para los extranjeros durante tantos siglos, me han hecho leer hasta altas horas de la madrugada…mujeres como Alexandra David-Neel me han hecho fantasear con lo que era en el pasado llegar y conseguir entrar a esta tierra sagrada, con esta gente tan especial profesando un lamaismo tan místico y fuerte.

Mas tarde en Tajikistan conocí a Martin con el que pedaleamos en las montañas del Pamir por un mes…sus historias pedaleando prácticamente cada rincón del Tibet durante diferentes años me hacían ver que hasta hace no demasiado tiempo las cosas no habían cambiado mucho por esa inmensa meseta… el llego a pasar 25 días sin ver a una persona mientras pedaleaba… que puede ser mas tentativo que una tierra virgen ( en paisajes y gentes) en altitud para pedalear??

Lamentablemente todo esto esta cambiando a pasos agigantados y desde hace tiempo y pese a las lejanas historias de Martin, ahora prácticamente todos somos conscientes de que pedalear en el verdadero Tibet es imposible ( la ultima vez que Martin lo intento acabo en prisión por unos días)….es imposible por la ocupación militar ejercida por china desde 1950… la historia es larga y es una historia de la que al final todos sabemos un poco… quien no ha visto una camiseta o pegatina en un bar alternativo en la que este escrito free tibet ?? pero de la que no terminas de ser del todo consciente hasta que lo vives en tus propias carnes ( como el caso del Sahara).

Y ahora os preguntareis…pero si es imposible como has pedaleado tu??? Bueno, aquí viene una confusión típica de conceptos…Existe la MESETA TIBETANA y existe el país de Tibet (sitiado dentro de la meseta Tibetana) ahora denominado RegiónAutónoma del Tibet.

Foto satelite de la meseta Tibetana con el gran desierto de Taklamakan al norte
Aqui podemos ver las lineas que delimitan las fronteras de Tibet, Nepal, India, Buthan y China y en la linea morada el recorrido que nosotros hemos hecho dentro de la meseta Tibetana

En la foto podemos ver, geologicamente hablando, la meseta tibetana con el desierto de Taklamakan al norte. La zona Este ( en la que nosotros hemos pedaleado) que oficialmente pertenece a China se suele llamar también meseta de Qinghai. Se puede ver que aunque son dos conceptos diferentes ( la meseta y el país) es verdad que el país de Tibet ocupa una gran parte de esta. El area de la meseta es de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión… espacio para pedalear eh?? Efectivamente la mas alta del mundo.

En este mapa podemos ver lo que podemos llamar “El Tibet Histórico” todas esas regiones donde habitan Tibetanos con una cultura similar en todas las áreas ( vemos que actualmente al margen de Tibet son territorios de India, Nepal, Buthan y China).

Tibet Historico, pobacion de la etnia tibetana

En las partes pertenecientes a India y Nepal puedes pedalear y viajar sin problemas, al igual que el resto son zonas de montaña en altitud al pertenecer a la meseta, pero al margen de ciertos permisos especiales en ciertas zonas, no hay mas complicación…

Buthan es especial y el turismo esta controlado y gestionado por el gobierno así que debes entrar bajo una agencia y un guía que acordes al gobierno te llevan y alojan en los lugares que ellos eligen ( como Turkmenistán) suele costar unos 120 dolares por día.

Esto ultimo es lo mismo que sucede en la oficialmente llamada por China, RegiónAutónoma del Tibet, los chinos tienen, por supuesto, libre acceso pero los extranjeros necesitamos un permiso y un guía que este 24 horas con nosotros. Dependiendo de la suerte del guía y de la agencia tendrás mas libertad de movimiento o menos…el coste esta también sobre los 120 dolares por día. Todo esto hablando de Jeep o transportes públicos… hablar de pedalear por esta zona en este momento aunque sea con guía es algo ya mucho mas complicado por no decir imposible.

Y después de todo este tocho, vuelvo a la provincia de Qinghai dentro de la meseta Tibetana pero oficialmente perteneciente a la región de Sichuan en China, que es donde nosotros hemos pedaleado. Aquí hay libre acceso pese a algunos controles en las zonas las cercanas a la frontera con Tibet y a algunos pueblos o grandes monasterios donde la entrada a extranjeros esta prohibida.

La respuesta sobre porque acerca de este control para entrar a Tibet o ciertas áreas cambiara depende a quien se lo preguntes… si es al gobierno chino te dirá que es para preservar la cultura Tibetana y el ecosistema perteneciente a la región, también el tipo de turismo.

La realidad esta muy lejos de todo esto cuando te paseas por aquí y ves la realidad. Toda esta área esta sometida a una presión militar enorme, sabido es los maltratos por parte de la policía a tibetanos, la movilización de los nómadas a áreas construidas para ellos, y la construcción de infraestructuras por parte del gobierno chino a su antojo con el único objetivo de movilizar a población china a vivir a estas áreas y a explotar el turismo que se esta convirtiendo en una autentica locura en esta área. ( Los policías o los chinos que se desplazan a vivir aquí tienen beneficios extra a la hora de abrir un negocio, pueden tener mas de un hijo o por ejemplo el salario de un militar es el doble que en otra área del país).

Nada de preservar la cultura o el ecosistema…todo lo contrario…los tibetanos ya no ocupan sus tiendas o restaurantes habituales ( todo es llevado por chinos) y el paisaje sufre transformación a un ritmo frenético. El porque de este control con los extranjeros y la prohibición exclusiva de entrada de periodistas en estas áreas es por miedo a que se vea algo que no les interesa que veamos, es por eso que se acentúa el control en ciertos monasterios dado que conocido es que los monjes siempre han sido mas radicales a la hora de intentar hacer público lo que aquí esta sucediendo ( hay controles extremos por ejemplo en ciertas zonas con los mecheros y con la gasolina por miedo a que se prendan vivos enfrente de turistas como acto de protesta).

Pero de todas estas impresiones iré hablando con la historia de nuestro pedaleo por aquí…todo esto solo era para contextualizar un poco acerca de esta área y que se pueda entender así un poquito mejor nuestros sentimientos y experiencias.

Dejo aquí un pequeño bloque de información extra acerca de la visión mas histórica de la invasión de Tibet por parte de China…

*El reino del Tíbet oficialmente hablando ( con su propio gobierno, bandera y escudo) existió, repito OFICIALMENTE, entre 1912 y 1951,después de la caída de la gran Dinastía Qing o la Dinastia Manchu. Esta dinastía fue la última dinastía imperial de China, establecida en 1636 y gobernó sobre China entre 1644 y 1912. Fue precedida por la dinastía Ming y sucedida por la República de China.

Aunque anterior a 1912 el reino del Tibet no había existido como tal, esta área siempre había gozado de ciertas libertades e independencia así como de una cultura diferente al resto del área circundante.

Pese a que se considero independiente durante estos años China siempre había estado detrás metiendo presión para la invasión, es una importante zona para el país como posición estratégica, por explotación de recursos y ahora por el turismo. La historia es larga, pero oficialmente en 1950 con una operación que por los chinos es llamada Liberación del Tíbet y por los tibetanos Invasión del Tibet EL Gobierno CHINO AFIRMABA LA SOBERANÍA CHINA SOBRE EL TIBET. El Dalai Lama emigro al norte de India, donde en Dharamsala se formo el gobierno en el exilio del país y donde muchos refugiados viven actualmente. Decir que durante eta invasión el Tibet tuvo la mala suerte de sufrir uno de los terremotos mas grandes de la historia por lo que se dice que bajos en defensas y con una gran catástrofe natural como esta firmaron con mas rapidez el famoso acuerdo de los 17 puntos. La perspectiva china es que ellos han ayudado y contribuido a la democracia de un país que se encontraba sumergido en la prehistoria y en un sistema de esclavitud. Este tipo de argumentos se basan en una critica muchas veces EXAGERADA del sistema que hasta 1950 existía en una algunas partes del Tibet donde la mayoría de las tierras cultivables aún estaban organizada en propiedades señoriales trabajada por siervos. Estas fincas eran propiedad de dos grupos sociales: los terratenientes seculares ricos y los lamas teocráticos ricos. Incluso un escritor simpatizante con el viejo orden decía que «una gran cantidad de bienes raíces pertenecía a los monasterios, y la mayoría de ellos amasaron grandes riquezas». Los monasterios ejercían de grandes terratenientes en ciertas área y es cierto que la riqueza de estos estaba en manos de un pequeño número de lamas de altos rangos. La mayoría de los monjes ordinarios vivía modestamente y no tenía acceso directo a una gran riqueza. El propio Dalai Lama «, vivió en abundancia en el Palacio Potala, de 14 pisos y con 1000 habitaciones. Por otra parte debido a la gran extensión del país, fuera de los núcleos mas poblados, exista población monada liberada de todo esto o que tenia que dar pequeñas limosnas a los monasterios cercanos. Sea como fuese su sistema con respecto a las clases sociales y la división y administración de la riqueza del país, esta claro que no se puede justificar una invasión de esta magnitud con argumentos como este​. Cada país y cultura tiene su sistema y es su responsabilidad cambiarlo hacia un sistema mas democrático como se esta haciendo ahora desde el exilio. No obstante si esta era la razón tampoco comprenderíamos porque ahora la gente tibetana esta de nuevo sometida a la esclavitud del gobierno chino y literalmente echada de sus tierras y vetada su cultura.

Volviendo con nuestras historias…

Desde Chengdu, la ciudad desde la que habíamos comenzado como ya dije en el post anterior, cogimos la clásica carretera G318, la ruta que une oficialmente esta región (Sichuan) con Lhasa, la capital Tibetana. Desde hace unos años el turismo en esta ruta a crecido a lo grande…y es que el gobierno Chino a trabajado para ello…buenas carreteras con numerosos túneles para evitar los anteriores pasos en altitud, hoteles, restaurantes y por supuesto una buena piedra con la altitud escrita en cada pase para que los autobuses llenos de chinos se puedan parar a echar la foto. Como parecía ser que esta carretera no era suficiente para centralizar un poco esta aislada parte del mundo, esta ya en funcionamiento el famoso TIBET HIGHWAY y el conocido tren transtibetano que te puede llevar hasta la legendaria capital tibetana tranquilamente sentado en tu asiento mientras observar el paisaje por la montaña y subes a mas de 5000m con una buena botella de oxigeno a mano facilitada por la compañía de trenes.

Todas estas opciones son surrealistas para mi…la magia de lugares como este por siglos y siglos ha sido la dificultad de llegar a ellos… días de caminata o de viajas en caravanas, pases en altitud, nieve, frio… todo eso y mas para llegar a la llamada tierra sagrada y sentir la satisfacción que se siente cuando algo te cuesta un merecido esfuerzo. Seria sin sentido para mi llegar en cualquiera de estos transportes… y puesto que caminar es demasiado duro, creo que la bici respeta mi idea de que para disfrutarlo y respetarlo hay que sufrir un poco.

Fue con las vistas de la construcción de la ultima parte del Tibet Highway cuando entramos definitivamente en el mundo tibetano con nuestra llegada a la ciudad de KangDing, la capital de Prefectura Autonómica de Ganzi.

La ultima etapa de construccion de la autpista para llegar al Tibet

Ahora nos encontramos con una ciudad moderna, turística y prácticamente reconstruida en su totalidad, pero en su momento fue un pequeño pero importante pueblo debido a su situación estratégica como punto de intercambio de mercancías entre los chinos y los tibetanos así como punto de partida para las expediciones que partían dirección Tibet. Esta ruta es llamada también la ruta del Te y los caballos por ser estas las principales mercancías que se intercambiaban ( caballos por parte de los tibetanos y té de los chinos).

Estilo tibetano moderno
Hay una iglesia y una mezquita en la ciudad

Se encuentra a 2500m y es desde aquí desde comenzaba para nosotros la maratón de pases en altitud. Como tuvimos días de lluvia y niebla no pudimos ver la montaña Gongga o Gangkar en tibetano, la montaña mas alta de China después de las situadas dentro del Tibetcon una altitud de 7556m. Lo que si pudimos ver es la gran cantidad de centrales hidroeléctricas todo a lo largo del camino que aprovechan el poder de los caudalosos ríos de la zona para abastecer de electricidad a una gran parte de la población de esta región…chinapower!

La población china es súper numerosa en esta ciudad y poseen los principales puestos comerciales y hoteles, para ver a los tibetanos tienes que ir al mercado tradicional de calle donde se vende todo lo que os podéis imaginar…si no en las calles principales encontramos tiendas de MAC o KFC y supermercados como SPAR. (Esto fue una gran sorpresa!).

Una gran cantidad de puestos de venta de carne de Yaks
Cabezas afuera para demostrar que realmente es el animal y su tamaño

Desde este punto veíamos en el mapa que las subidas comenzaban y que en 30km subíamos hasta nuestro primer pase a 4298m en el monte ZheDuo...hay que decir que por mucho desnivel que haya no tiene nada que ver hacer un pase por asfalto que hacerlo por tierra! Para ser sinceros se nos hizo bastante fácil pese a que lo hicimos casi en su mayoría entre una enorme niebla que no nos dejaba ver a 3 metros de distancia…volvíamos a la altitud en el día de mi cumpleaños!!

Si amigas y amigos…los 27 ya están aquí! Y después de celebrarlo muchos años en Francia, Suiza o Bulgaria el año pasado, este tocaba entrado a la meseta tibetana…nada mal no??? Lo mejor fue el regalo de Thomas! Un maquina para hacer batidos de frutas que se carga por USB!!

La originalidad de Thomas, solo despues de la foto vi que era un 27
Lo que ahora muchos llamarian un eco-regalo
Momento de soplar las velas
Y feliz de hacer el primer batido banana kiwi!

Adoro los batidos, pero es ocasionalmente que llegamos a una ciudad y encontramos un lugar donde los hagan ( en Marruecos o Irán es súper cultural) muchas veces la gente nos regala mucha fruta dependiendo de la temporada y siempre pensamos en el placer que seria hacernos batido y alguna que otra vez habíamos pensado en mirar si existen batidoras inalámbricas… que mejor lugar que china para encontrar esto??? Thomas se la encontró por casualidad un día antes de mi cumple que las vendían en el SPAR de KangDing…se carga en una horita, tenemos para 6 o 7 batidos y la podemos cargar con el panel solar…que mas se puede pedir?? Desde ahora todas las mañanas el muesli va a acompañado de un pequeño batido!

Al otro lado del pase tuvimos la suerte de que dejábamos la humedad de lado y por fin después de bastante tiempo volvíamos a ver el sol y las grandes montañas que se escondían detrás de las nubes…ademas el paisaje se transformaba por completo y las construcciones en estilo tibetano realizadas en piedra y madera se comenzaban a dejar ver por algunos de los sitios por los que pasamos. Muchas de las casas que están al borde de la carretera están reformadas para los turistas ( algunas demasiado) pero si vas un poco mas al interior puedes encontrarte casas realmente antiguas.

Las montañas aparecen de nuevo
Experimentando platos; tofu en una salsa muy picante!
Marco de ventanas de casas antiguas
Casi casi como una casa de Cantabria

Aunque como veréis mas adelante el tipo de construcción cambia mucho de un valle a otro (generalmente lo único que no cambia son las ventanas), el gran tamaño de las casas siempre sorprende… y es que anteriormente podemos decir que eran como autenticas granjas. Los animales abajo de la casa, huerto en el patio, muchas salas para secar diferentes productos, un templo al interior y diversas habitaciones para toda la familia en general.

Los próximos días continuamos por la carretera principal y como había bastante trafico en ocasiones lo que nos hacia salir de este era coger las antiguas carreteras que subían en la montaña ahora sustituidas por túneles...el desnivel era de 1000m en ocasiones pero por lo menos nos daba la libertad de pedalear sin trafico y tranquilos y por supuesto disfrutar de las mejores vistas que te ofrece estar en altitud!! En una ocasión nos desviamos mas para visitar ( de lejos) un gran monasterio que se encontraba escondido entre montañas y del que al final no vimos demasiado por la pereza de tener que bajar mucho en altitud para después volver a subir 🙂

Sola para nosotros!
Monasterio
Top del pase para nosotros solos! Sin chinos y camaras!

En ciertas ocasiones no teníamos mas opción que coger la G318 porque directamente habían destruido y bloqueado las antiguas carreteras…ahí las infraestructuras echas a veces eran impresionantes…puentes, túneles, carreteras de curvas infinitas… parecíamos estar en un videojuego…subir puertos con estas carreteras aunque sean de 1500m acumulados en 12km y con nuestras bicis de 40kg es fácil ahora para nosotros después de todas las malas carreteras recorridas durante el viaje!

Carreteras imposbles
Pueblos convertidos en pequeñas ciudades
CONSTRUCCIONES EVERYWHERE
La bandera china siempre presente
Un poco de nieve en algunos pases
18 CURVAS

A medida que nos acercábamos a la ciudad de Litang el paisaje se volvía mas interesante… ya estábamos en altitud constante ( pasaríamos dos semanas entre 3000m y 4700m), había menos trafico y de vez en cuando podíamos pararnos a meternos por sitios un poco mas perdidos o a visitar casas que nos sorprendían (esto es algo muy habitual de nosotros, llegamos con la bici y entramos en la casa básicamente… les explicamos poniéndonos el dedo en el ojo que la queremos ver y en general siempre se muestran súper contentos de enseñárnosla!)

Frondosos valles
Un batido a 4300m
Casas de piedra
De vez en cuando veiamos las nevadas montañas
Un pase mas
No es verdad qe estabamos a esa altura, estabamos a 4300m pero han puesto eso a los chinos con los metros de la montaña de detras
Full de banderas chinas

Entre pase y pase y durmiendo ya con fresquito en la tienda de campaña ( a veces también íbamos a hostels de ciclistas como explicamos en el post anterior) en uno de los pueblos fuimos invitados por una anciana a dormir en su casa… era tarde y estábamos a 4200m y para ser honestos no veíamos buen lugar para meter la tienda porque el terreno era demasiado escarpado…las mujer nos vio mirando en los alrededores y al final nos ofreció subir a su casa…perfecto!!

Dejamos las bicis en la parte de abajo con tres o cuatro vacas que las custodiaban y cuando subimos arriba fue una sorpresa ver que simplemente había una sala ( modo garaje) con setas de todos los tipos secándose ( son súper aficionados), una colchón en el suelo con ropas para taparse y una estufa echa de tierra para cocinar y calentarse. Pese a la modestia de la cas por supuesto había una pequeña cortina que formaba un cuarto donde se situaba su pequeño templo. La mujer tibetana prendió el fuego y puso el arroz a cocer, después nos explico entre gestos que tenia que ir a coger las vacas de la montaña y después ordeñarlas abajo… cuando volvió cocinamos algunas de las setas que tenia secándose fritas con cebolla y las mezclamos con el arroz ( para mi súper cena! No tanto para Thomas que no es demasiado fan de las setas!)…poco a poco comenzamos a comprendernos un poco y pudimos llegar a comprender que su marido había fallecido y que sus hijos y nietos vivían en la ciudad a 120km, por lo que comprendimos normalmente vive con ellos pero ahora se había desplazado aquí por una temporada para recoger las setas y luego venderlas y ocuparse de las vacas antes del invierno. Desde que nos acostamos hasta que nos despertamos la mujer no hizo otra cosa que cantar los mantras…una y otra vez de manera infinita.

Todo esto son suposiciones… como muchas veces en el viaje no hablamos la misma lengua por símbolos, fotos o gestos intentamos compartir historias pero a veces cuando a aparecido alguien que habla ingles de repente nos hemos echado unas risas de descubrir que todo lo que creíamos haber entendido no tenia nada que ver con la realidad!

Casas de piedra en el pueblo al borde de la ruta donde la señoras nos invito
La sala
Al borde del fuego
Los Yaks se toman la libertad de entrar a veces a as casas a ver lo que pillan a comer
Nuestra maravillosa anfitriona

Desde este pequeño pueblo los paisajes eran mucho mas desérticos aunque todavía verdes ( anteriormente nos había sorprendido estar en altitud y ver tanta vegetación y flores!), y los pequeños campamentos o pueblos que a veces atravesábamos estaban habitados por una mayoría tibetana aunque como siempre las tiendas y principales negocios eran chinos. Ademas dependiendo del tamaño del pueblo siempre había algún puesto de policía en las equinas que se pasaban el día sentados observando y bebiendo té.

Fue cuando llegamos al pueblo de Litang situado a 4100m cuando comenzamos a ver mas controles y presencia militar ( en la ciudad están en cada esquina de una calle sin exagerar)…no es de extrañar teniendo en cuenta el papel en la historia de la resistencia Tibetana de este lugar y también que ya estábamos verdaderamente cerca de la frontera oficial con Tibet… para nosotros este punto era también importante porque por fin salíamos oficialmente de la G318 para diriginos dirección sur.

Llegada a Litang

En este pueblo pasamos 3 días, por el mal tiempo que teníamos ( estuvo lloviendo y nevando) y porque desde el punto de vista histórico y antropológico era un sitio especial. Pasear por las calles de este pueblo que los chinos intentan convertir en ciudad es como pasear por el lejano oeste… Las mujeres no importa donde suelen vestir sus ropas tradicionales, pero es mas raro verlo en los hombres en general, sin embargo en este pueblo todos van con las ropas tradicionales…generalmente una pesada túnica abrigo un poco caída de unos de los hombros, un sombrero, pendientes enormes en las orejas, botas de cuero y el pelo largo…uno de los rasgos que mas impresiona. Ver a estos hombres con ese negro pelo y con sus curiosos rasgos físicos es como mirar una foto de lo que nosotros tenemos en mente que son las diferentes tribus de nativos americanos, en ocasiones se recogen el cabello en trenzas también… la similitud es exagerada y los rasgos los mas increíbles y bellos que he visto en todos mis viajes…lo siento pero fui demasiado tímida para sacar fotos, me imponían demasiado jajajajja

En el mercado con la vendedora de queso, las zonas principales estan destinadas a los chinos, los tibetanos se meten la mayoria en la parte de afuera del mercado
Litang
Al igual que en Sahara las banderas de Marruecos aqui las banderas chinas estan por todos los lados, una parte importante para la sicologia de los habitates en una ocupacion militar

Los refugiados tibetanos que había visto en otros países poco tienen que ver con los Khampas, como son llamados los pastores nómadas de esta zona, que vimos aquí… tradicionalmente como en muchas culturas ancestrales los hombres tibetanos siempre se dejaban el pelo largo, siempre ha sido un símbolo de poder, fuerza y honor ( es por eso que por ejemplo los nativos americanos les cortaban el cabello a sus enemigos después de matarlos en una guerra o que los guerreros no importa de que civilización siempre llevaban también el pelo largo) pero la realidad es que fuera de esta ciudad la mayoría lo llevan ya corto adaptándose al ritmo chino… mi teoría es que las gentes de Litang y de los alrededores al ser ( y ellos lo saben) un sitio donde ellos se levantaron radicalmente contra la invasión china y lo lucharon, con honor siguen portando sus trajes y su pelo largo. Enserio pasearse por ciertos rincones es un viaje en el tiempo… los es jugando a las cartas, comprando en el mercado aquellos que viven en tiendas mas alejados o riéndose en grupo enfrente de los numerosos policías que vigilan toda la ciudad…esto no se si es realmente así pero fue uno de ellos el que me dijo que el echo de que Litang no se haya desarrollado tan rápido como el resto de ciudades y no haya apenas hoteles ni turistas chinos (algo que es verdad en comparación al resto de ciudades) es porque los chinos allí no son bien recibidos…yo les creo 😉

Ademas allí se encuentra también el monasterio de Ganden Thubchen Choekhorling construido hace ya 400 años, una de las principales escuelas del budismo tibetano donde residen mas de 1000 monjes… es en este lugar también en el que han nacido varios de los Dalai Lama de la historia.

Monasterio de Ganden Thubchen Choekhorling

Me hubiese pasado mas tiempo explorando aquellos alrededores pero la visa avanza y teníamos que continuar!!

Respecto a los paisajes desde Litang todo comenzó a mejorar mucho…la ruta tenia mucho menos trafico y los lugares para acampar se duplicaban!! Acampamos en diferentes sitios siempre con vistas alucinantes y durmiendo cada día por encima de los 4000… visitamos algunos monasterios porque acampábamos cerca y el lama se ofrecía a enseñárnoslos…el simbolismo y los colores de estas construcciones marean! Pero es bonito mirar detenidamente los diseños de los muros, los thangkas y las esculturas que allí reposan a veces con no mas de 50 monjes en el lugar.

La misma tecnica que en marruecos para lanzar piedras a las vacas y yaks
Monasterio al fondo

Subimos nuestro segundo puerto mas alto del viaje a 4696m y en una de esas noches nos metimos un poco mas en uno de los valles y dormimos cerca de un campamento de nómadas que visitamos al día siguiente… las condiciones aparentemente son las mismas que en Mongolia solo que a 4300m en altitud…sin embargo son varias las cosas que cambian. Aquí crían solo Yaks ( no hay ovejas o cabras) y las tiendas no son redondas…adiós a los Ger! Aquí la tienda tradicional esta hecha de pelo de Yak, sujetada por palos en las diferentes esquinas y tiene forma mas cuadrada en el caso de las tradicionales…ahora muchas están hechas de plástico made in china que compran directamente en el mercado.

Buen pase con buena carretera
4696m!
Buen lugar para pedalear
Thomas descendiendo de los 4600m
Sol!
Yaks!
Amaneciendo despues de una noche fresquita
Tienda de plastico y tienda de pelo de yak al fondo
Las pequeñas tiendas son para los animales
Tienda tradicional de pelo de Yak

En general no hay nada en el suelo, es directamente la tierra, y suelen aislar un poco la tienda poniendo briks de tierra alrededor, como la tierra es estilo tundra, verdaderamente compacta, la cortan en bloques para protegerse ( a veces hemos visto viejas pequeñas casas construidas exclusivamente de este material).

El interior no difiere demasiado de una yurta mongol… una estufa ( mucho mas larga que las mongoles) al interior colchones que se extienden en el suelo por la noche, un pequeño templo con imágenes de buda y diversos objetos y al igual que sus compañeros del norte la carne secando de una cuerda por toda la tienda. La diferencia mas grande es quizás que aquí no hay placa solar y antena para la televisión…aquí tienen una pequeña placa solar que hace a la vez de radio mantra ( las cosas que crean los chinos eh!) con la luz del solar canta los mantras las 24 horas!

Tienda al interior, pierde mas calor que una yurta

La alimentación generalmente al igual que en otras partes de Tibet es la carne de yak seca, algunas sopas y tsampa, una harina de cebada o trigo ( dependiendo del lugar) que mezclan todo el tiempo con mantequilla y té y forman como unas bolas duras de muesli podríamos decir. Yo ya lo conocía de Ladakh y hay que decir que en cuanto tuvimos la ocasiones lo compramos y nosotros también desayunamos eso cada mañana…pura energía!

El té que se bebe es como en Mongolia té salado con mantequilla…especial test!

No me preguntes si pasan en este lugar todo el invierno o si se mueven a zonas bajas…por las que lo intente fue imposible hacerme comprender con esta pregunta! Algún día volveré a esta área…

Desde este punto pasamos por una zona especial, antigua zona de glaciares, con muchas piedras y sin vegetación, de vez en cuando el cielo se despejaba y nos dejaba apreciar las grandes montañas que se elevaban en todas las direcciones…las noches eran bastante frescas y prácticamente cada día teníamos que encender un buen fuego antes de acostarnos en la tienda…a veces era verdaderamente difícil el momento de tomar la decisión de dejar de echar leña y acostarse!

En esta etapa del viaje al margen de los desayunos hay que decir que no hemos cocinado demasiado…siempre encontrábamos pequeños restaurantes y en ocasiones cogíamos comida para uno o dos días que guardábamos en nuestros tapers…arroz, noddles, momos… por dos o tres euros teníamos comida para los dos. En los supermercados no encontramos demasiadas cosas para cocinar en el día a día al margen de noddles, así que cuando pasábamos por un supermercado mas grande como el SPAR cargábamos un poco de pasta normal y alguna salsa para momentos especiales en los que estábamos un poco mas aislados y si o si teníamos que cocinar!

Cuando llegamos al pequeño pueblo de SangDui normalmente creíamos dejar ya del todo a los turistas y sus buenas carreteras atrás! Casi todo el mundo llegados a este punto van en dirección el La Reserva Natural de Yading que debe ser una bonita zona de montaña pero que al estar plagado de turistas y hoteles no tiene demasiado interés la verdad!

Acampados cerca de SangDui buscando leña para hacr un fuego, estabamos a 4000m
Re calentando unos momos que habiamos comprado en el resto por la mañana

Partimos de este pueblo de enormes casas echas en piedra con forma de auténticos castillos ( que por supuesto obligamos a alguien a enseñarnos el interior 🙂 ) y era desde aquí subíamos a el que es el pase mas alto que hemos hecho en todo el viaje, 4708m, un pase muy largo, intenso y sin apenas trafico ( sin asfalto en la parte mas alta). Nos llevo nuestro tiempo llegar a arriba pero esta vez si teníamos el placer de pedalear prácticamente solos en medio de unos paisajes en calma con la nieve que comenzaba a cubrir las cimas de esas montañas que parecían pequeñas pero que se elevaban hasta los 6000m.

Una de mas partes del pase
Donde esta Thomas en la foto?
Mucho viento en la cima
De donde venimos
Yuhuuu!! Otro gran pase pedaleado

Desde este punto teníamos una bajada vertiginosa de mas de 1500m! Estábamos circulando sin asfalto y como decía anteriormente era un poco lo que nos esperábamos durante los siguientes kilómetros…la sorpresa fue cuando comenzamos a descender y vimos que estaban en obras construyendo un enorme túnel ( que atravesaría hasta el pueblo anterior sin necesidad de pasar por este puerto a 4708m)… según descendíamos el asfalto comenzaba a ser PERFECTO y nuevo…alguno de los pueblos por los que pasamos ( en los que había 15-20 casas estaban completamente abandonados y en reconstrucción…. Que esta pasando???

Bajando
Uno de los puebos sin nadie y con las casas en reconstruccion

Pronto comprendimos que este valle estaba en la fase INICIAL de lo que es la otra gran carretera turística que pasamos ( La G318 hasta Lhasa)… los chinos han invertido atope y han hecho una nueva y pensada carretera que atraviesa todo el valle, ya han puesto los carteles de lsus famoso “viewing point” o «rest area» los sitios donde paran a sacarse las fotos y la reconstrucción de las causas para convertirlas en guest house esta en marcha…las estupas que antes eran el centro del pueblo ahora están señalizadas como futuros parkings para autobuses.

Asfalto perfecto solo para nosotros
Carreteras imposibles
Nuevo tunel a la vista

Este momento fue muy curioso, tuvimos suerte porque todavía podemos decir que no esta abierto oficialmente para el turismo, las infraestructuras están prácticamente terminadas pero falta toda la parte de hoteles y restaurantes, por lo que estábamos pedaleando prácticamente solos por un asfalto perfecto… por otra parte era triste ver lo que le venia a un sitio como ese… los pueblos abandonados de tibetanos estaban reconstruyéndose con guest house para turistas al igual que todas las casas al borde de la carretera…visitamos algunas y pudimos ver a los tibetanos trabajandodo ( son ellos los que trabajan en construcción o haciendo las carreteras) y transformando las enormes casas tan especiales de este valle en guest house de lujo al interior con madera tallada y toda clase de detalles… rápido comprendimos todo lo que estaba sucediendo… se habían hecho con una zona mas y pronto sera un disneyland mas.

Proyectos futuristicos
La estupa de este pueblo marcada como el proximo luga de parking

Sabido que el nivel economico de una gran parte de la poblacion en China esta creciendo a un ritmo incontrolable, todos quieren hacer turismo y la televisión hace promoción de los lugares a visitar continuamente, conocimos a chinos de Pekin que alquilan un Jeep y hacen en 5 días el recorrido hasta Lhasa, sacan las fotos por un día y vuelven…este es el turismo que se vende en china, el de sacarse la foto en el buen spot y decir que has estado allí, la mayoría de las horas se las pasan en autobuses para bajarse solamente al hotel o en ciertos puntos ( al igual que hacen en Europa).

Es este aumento de demanda la razón de que el gobierno este transformando cada vez mas lugares para el gusto de todos estos chinos que aunque tienen una cámara y muchos viajes en su libreta no han avanzado en muchas otras cosas…todos estos puntos están llenos de basura que tiran todo el tiempo no importa donde, fuman en todos los lugares sin importar si hay niños o están en el centro de un restaurante y te sacan fotos de tu cara con todo el zoom ( constantemente) sin preguntarte antes… buenas venadas a veces con ellos! Es esta nueva clase que nos hemos encontrado que es así, al margen en los pueblo o tiendas nos hemos encontrado por supuesto a chinos mas humildes maravillosos!

Pero hay que dejar claro que el estilo de turismo chino no ayuda a la preservación de ninguna cultura o ecosistema.

Fuimos descendiendo en este valle donde la construccion de las casas habia cambiado por completo y se transfomaban en grandes bloques ahora, muchos de ellos de tierra cubiertos de cal blanca, enormes! Es un place ver estos edificios poque son auntenticos museos al aire libre llenos de simbolos del arte budista, y detalles tan propios de estas gentes. Como de costumbre hemos podido ver muchos al inteior pero solo desde fuera te puedes quedar atontado observando por horas!

Aqui las construcciones son con techos planos que en esta epoca utilizan paa el secado de productos
La parte de ariba suele formar una terraza en madera
Bloque! Una autentica granja
El estilo de los pueblos que nos encontrabamos a lo lago del valle
ESta casa esta en reconstuccion para tansfomarla en una guest house, estan rehaciendo las ventanas de arriba y una especia de atico, por dentro era una pasada
Templo del pueblo
El nuevo simbolo que ahora se une a cada casa es la bandera china
En esta epoca todas las familias estan con el secado del maiz
Dentro es una autentica granja con un huerto interior siempre y la zona de los animales al fondo

Cuando llegamos al final del valle cogíamos de nuevo otro pase de montaña sin asfalto esta vez si que si tranquilos hasta nuestra llegada a Shangri La donde se acababan las montañas para nosotros.

En este punto ya comenzábamos a sentir nuestras piernas y a estar cansados y leímos que en este ultimo pueblo había unas termas de agua caliente así que nos pasamos una tarde por los alrededores buscándolas y después buscando un lugar para acampar…la cosa parecía imposible!! Toda tierra estaba cultivada y sino había algo secándose dado que estamos en el momento de recolectar y secar muchos frutos y plantas.

Después de dar vueltas y vueltas y sin saber muy bien como al final fuimos invitados a ir a una de las enormes casas del pueblo donde habitaban solo un matrimonio de 67 años y la madre de el de 90… una autentica crack! La situación en esta casa era un poco surrealista, no nos comprendíamos en nada, la mujer de 67 apenas podía andar y no escuchaba bien…no sabíamos muy bien que hacíamos allí pero al final todo resulto gracioso, ameno y aprendimos y resolvimos varias dudas que teníamos…

Pudimos sacar algunas fotos de como es una casa de este estilo por dentro, hemos visitado varias y básicamente todas son similares:

Fachada priniapl en el patio interior
Detalle enorme ventana que en el interior da al templo
Cuando entras por la puerta principal siempre hay unas escaleras super empinadas que te llevan al primer nivel
Primer novel despues de las escaleras con normalmente cuatro cuartos alrededor; un templo, un sitio para dormir y comer (duermen todos juntos en pequeños colchones) y otra sala enorme que parece reservada para que duerma mas gente cuando viene toda la familia
La sala que llamo de coomer y dormir es esta, con una cocina una zona para sentarse y una zpna tallada en madera a mano donde ponden todos sus intrumentos de cocina como tazas o cazuelas
zona de madera tallada
Zona de sentarse, todo lleno de los simbolos mas importantes del budismo e historias completas
Centro de la sala al fondo podeis ver una de las camas donde duerme uno de ellos
La otra sala vacia donde dormimos nosotros con colchones preparados
Desde la parte de arriba que es un enorme terraza donde secan cientos de cosas, desde incienso a ajos

Si había algo especial de esa era el enorme y decorado templo que tenían al interior…no pudimos llegar a comprendernos pero creo que alguno de sus hijos tenia que tener un importante cago dentro de algún monasterio, por las fotos que vi y demás es mi teoría… por lo demás ahí nos pasamos la tarde comiendo queso de yak que hacían, manzanas y nueces que es lo que da ahora la temporada y con lo que nos cargaron bien la bici para los próximos días ( creo que ahora una semana después todavía tenemos manzanas por ahí).

Templo de la casa, algo alucinante
El hombre de la familia con Thom
La mujer de 90 años que pasaba de ponerse guantes para eliminar el coquin de las nueces y nos enseñaba que asi habia terminado…estuvimos partiendo nueces con ella un rato
90 años y que energia! En esta foto esta diciendonos en tibetano cuando partiamos que porfavor fuesemos despacio…solo repetia DESPACIO!

En el ultimo gran pase que hicimos sin asfalto apenas nos encontramos coches y si algo nos sorprendió fue la cantidad de vegetación que encontramos a 4300m y la variedad… al final estuvimos pedaleando por un bosque de cedros maravilloso. No persona por esta área, tranquilidad máxima para acampar en la cima del pase y ver bien las estrellas en una noche de mucho viento!

Hora de hacerse un pequeño batido en un templo que encontramos en la subida
El pueblo del que veniamos
la carretera
ACAMPANDO DE NUEVO A 4300m

Otra de las cosas especial fue que puedo decir que por primera vez nos dimos cuenta que estamos en Otoño...muchos colores diferentes y sol durante estos días…

la carretera al dia siguiente
Otoño!
Esto es China tambien!!En el top toda esta basura ocupaba el paisaje
Mas basura!
Paraiso de escalada este lugar, las rocas que hay alli son increibles!

Cuando llegamos al siguiente pueblo en el otro lado del pase de repente todo cambio de nuevo para nosotros! La construcción de las casas eran diferente, habíamos abandonado los enormes cubos blancos y granates, ahora eran de nuevo de piedra y los tejados no eran planos, y hasta habíamos perdido algunas cosas a las que nos habíamos acostumbrado de los supermercados… la razón la entenderíamos después y seque ademas de valle habíamos cambiado de región! Del Sichuan pasábamos al Yunnan.

Nos quedaba todavia nuestro ultimo pase a 3980m que disfrutamos como enanos sabiendo que era el ultimo en altitud…una gran hoguera y soledad de nuevo en la cima del pase donde decidimos poner la tienda con la unica compañia de los Yaks y de un gato que andaba por alli perdido 🙂

vida
Tristes de dejar la altitud!!! pero necesitamos una ducha y un poco de descanso 🙂
Tramos en construccion
Parada en uno de los pueblos en el que nos pasamos a la sombra unas dos horas…
Cambio tejado casas

En el ultimo tramo nos encontramos con la carretera en obras en alguno de los pases y fuimos invitados en una ocasión a dormir dentro de una de las casas que vigilan las cámaras que a veces hay en la carretera…llovía bastante y las dos mujeres que lo llevaban nos invitaron al interior antes de llegar a donde ahora nos encontramos; Shangri La una de las ciudades mas turísticas del Yunnan y uno de los últimos puntos tibetanos por ahora para nosotros.

Batido mañanero junto con tsampa!
Despues de bastante tiempo de fresquete esta vez tocaba dormir bien al calor…felices de estar alli en una noche en la que no paro de llover fuerte por horas

Esta ciudad es un buen ejemplo de la visión de turismo china…hasta 2001 era prácticamente un pueblo de unos pocos miles de habitantes tibetanos llamado Zhongdian. Debido a que en esta zona norte del Yunnan no había ningún gran enclave turístico los chinos decidieron que seria este el punto de partida de mucha parte del turismo en la región y comenzaron a agrandarla y agrandarla hasta hacer la gran ciudad que hoy es. Cambiaron el nombre a Shangri La que es una ciudad ficticia perdida en los malayas descrita en una novela del ingles James Hilton, lo que hacia todo un poco mas místico de cara al turismo. La vieja ciudad se quemo prácticamente al completo en un gran incendio ( las casas tradicionales aquí son de madera) por lo que todo esta reconstruido en el casco viejo a semejanza ( normalmente) de como era antes… ahora es un para los chinos y su compra de universo!

Para nosotros un lugar para descansar después de todo este desnivel y para asimilar todo lo vivido de nuevo…ademas hora de planificar la continuación de nuestro recorrido dado que nos quedan unos 20 días de visa en el país y todavia varios kilometros a recorrer hasta la proxima frontera!

Veremos hacia donde tiramos y por donde… A la proxima!!

1 Comment

  1. 2.5 millones de km cuadrados!? me he quedado flipando…de verdad que no te puedes hacer una idea de lo que estoy aprendiendo de geografia! Felices 27 por cierto! Os sigo leyendo fiel!

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