Bayankhongor-Khangain Nuruu National Park- Ulaan Bataar

DiasPedaleandoDescanso*km
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Camping HotelWarmshower
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*Los dias de descanso en la capital fueron para hacer la VISA CHINA, planear la siguiente parte y reparar la bici de Alba *En esta ocasion no añadimos una foto del mapa porque en google maps no aparece absolutamente NADA del camino que cogimos, mirar en maps me o aproximado en la seccion MAPA del blog

Y continuamos con nuestras andaduras por Mongolia…

Nos despedimos de la familia de Thomas en Olgi después de un mes en buena compañía, ahora nos tocaba volver al equipo de 2 y pensar bien en nuestro recorrido teniendo en cuenta que nos quedaban unos 35 días de visa!

Hasta la capital, Ulan Bator, hay mas de 1800km cogiendo una de las carreteras principales y teníamos que tener en cuenta que allí pasaríamos por lo menos una semana para hacer la visa china (cruzamos los dedos), descansar un poco y posiblemente reparar alguna cosa de la bicicleta.

Miramos el mapa por horas pensando en todas las alternativas, y una vez mas decidimos utilizar nuestro tiempo para perdernos por el país. El plan era coger la carretera sur. En esta ocasión fuese lo que fuese lo que eligiésemos como ruta nos encontrábamos con que teníamos que saltar kilómetros obligadamente si queríamos tener el tiempo suficiente en la capital ( este país es enorme!), así que decidimos coger un bus desde Olgi hasta Bayanhongor para así tener mas tiempo y hacer tranquilos el parque natural de Khangain Nuruu , la ruta que al final decidimos recorrer.

Parecía interesante porque pasaríamos por un poco de estepa ( para variar), desierto, montañas y finalmente un paisaje mucho mas verde con cascadas y bosques. Ademas apenas encontrábamos información en Internet por lo que parecia poco transitado!

El bus que nos llevo desde Olgi no se si describirlo como gracioso o como todo lo contrario… el caso es que llegamos el día anterior al recóndito sitio de la “ciudad” donde se compran los tickets y resultaba que todo estaba lleno hasta dos días después. Al principio pensamos que era así y que teníamos que aceptarlo y basta, pero en unos minutos me recordé a mi misma donde estábamos…en estos países siempre hay una posibilidad mas si la buscas bien.

Nos pasamos como una hora con el traductor en mano intentando explicar al hombre de la taquilla que era muy importante, mucho mucho! Al principio pasaba de nosotros pero vista la persistencia comenzó a mirar la lista de pasajeros y a llamar a algunos para saber seguro que vendrían o quizás para ofrecerles vender su plaza… sea lo que fuese tras mas de una hora seguíamos sin nada. Como esto no funciono comenzó a intentar llamar a otro hombre, un chófer que finalmente vino a encontrarse con nosotros, resultaba que al día siguiente partía en un gran bus con solo 3 personas mas ( era como un gran bus pero solo con 4 asientos en frente y el resto vacío) para transportar cosas desde la capital del oeste hasta Ulan Bator.

A veces las cosas tardan en venir un poco mas pero es por algo! Era mucho mas fácil y barato meter las bicis aquí que los líos que habíamos escuchado de los autobuses repletos de gente donde de vez en cuando el chófer simplemente esta vago y te dice que la bicicleta no viaja en el bus.

La situación, 20 horas de viaje, parecía un chiste.

El conductor era gracioso de por si… un hombre de unos 45 años con el pelo súper limpio y fino, pequeño e hiperactivo.. . para cualquier cosa con nosotros ( aunque fuese sencillo de entendernos por gestos) cogía su teléfono y llamaba a su hijo que sabia ingles para que nos traduciese… estaba MUY orgullo de su hijo, cada vez que acabábamos la conversación nos decía una vez mas “ My children, good english!”.

A parte del chófer una mujer y dos jóvenes de unos 25 años que durante todo el viaje se dedicaron a hacer todo lo que les mandaba el chófer hiperactivo (creemos que no se conocían ni si quiera de antes ninguno de ellos pero actuaban como si fuesen colegas de toda la vida). Por 15 horas el conductor no durmió y no solo es que no se durmiese, es que no paro ni un minuto de hablar a los otros 3 ( nuestra pregunta era como podía el solo tener tanta conversación) visto el interés finalmente habían desatornillado las sillas de atrás para trasladarlas todas cerca del conductor para ponerse todos juntos a modo camión en una sola linea. Durante horas el conductor hablaba y los otros solo asentían o se reían ( o las dos cosas a la vez).

Finalmente a las 4 de la mañana en un momento en que no había asfalto ( estábamos en medio del desierto, tal cual) el conductor decidió parar para dormir un poco…la escena era para verla…toda la arena fuera y el conductor y los otros en el suelo del bus durmiendo.

No paso mas de una hora y nos pusimos de nuevo en marcha, pero antes de partir y dado que en poco llegábamos de nuevo al asfalto y ante todo había que estar elegante ante lo que pudiese venir, el chófer se paso por 15 minutos toallitas húmedas por todos los lados para limpiarse (incluso en el pelo) se cambio de camiseta etc… por si no era suficiente, en el siguiente pueblo había un rio así que decidió por algo mas de una hora parar su autobús al borde para lavarse todos y lavar su autobús que en serio estaba destrozado y viejo pero se empeñaba en, por supuesto, MANDAR, a los jóvenes que con una toalla vieja y agua del rio limpiasen un poco el interior del autobús y el exterior…

Nosotros esperando fuera muertos de calor y del cansancio de no haber dormido nada y los otros tres hiperactivos sin camiseta limpiando el bus sin parar… un show… pero finalmente llegamos a Bayanhongor y podíamos continuar viajando con nuestras queridas y simples bicicletas 🙂 Que trayecto!

En este pueblo por lo menos y por sorpresa encontramos lo mas importante antes de partir y después de un viaje como el del bus, un café real!

Esta vez nuestras bicis estaban muy cargadas… habíamos calculado 5 días hasta el siguiente pueblo y llevábamos bastantes cosas con nosotros, las bicis estarían cerca de los 50 kilos, y el primer día con el cansancio, este peso y la pista que los primeros kilómetros no resultaba ser de lo mas prometedora hizo que en unos 15 kilómetros decidiésemos acampar al borde del rio para descansar bien y al día siguiente recomenzar con mas optimismo!

La mejor sorpresa??? Estábamos al borde del rio y no había mosquitos!

Los primero kilómetros de pista al día siguiente no fueron sencillos, o teníamos que atravesar los ríos con la bici una y otra vez o muchas veces simplemente seguíamos el borde pero había piedras enormes todo el tiempo. Era solo cuando nos alejábamos y hacíamos subidas que la pista era un poco mejor…la parte positiva era que los paisajes comenzaban a tener un poco mas de relieve y los colores y las formas de las montañas cambiaban todo el tiempo.

Cruzando los primeros rios
Por momentos las pistas no eran malas
Cuando nos alejabamos del rio las pistas eran buenas, pero cuesta arriba!

Hicimos dos pases made in mongolia, de esos que en 8 kilómetros haces 700m de desnivel, y poco a poco nos fuimos introduciendo en el parque natural…no teníamos mosquitos y cada noche acampábamos al borde del rio (ducha!).

En uno de los pases
Las vistas de la querida estepa
En el top de uno de los pases
Por supuesto rios…
Los mini bosques comenzaban
Bebes Yaks
Cada vez mas montañas

En este recorrido pasamos el pase de montaña mas alto que haríamos en Mongolia, 2650m, y como ya nos esperábamos un poco al ver las lineas de desnivel en el mapa se resistió a nosotros! Es el único pase en todo el viaje que no le hemos podido pedalear entero y que prácticamente todo el tiempo tuvimos que empujar la bicicleta…enserio eran una rampas del 15 por ciento imposibles!

Yaks y mas Yaks!
Empujando
No se aprecia el estado de la ruta…
Esta familia subia en Jeep pero tuvieron que bajarse a empujarle

Creedme…intentamos pedalear! Por muy duro que sea siempre es mejor que empujar esas pesadas bicicletas, pero era imposible! Al principio nos encontramos mas ovejas y cabras, pero a medida que comenzábamos a subir en altitud nuestro animal favorito apareció de nuevo; volvíamos a convivir y a escuchar cada mañana a los divertidos Yaks, este pequeño plato en altitud parecía el lugar perfecto para ellos.

Aunque haga un dia nublado y esten a 2600m hace demasiado calor!
Siempre hay uno que se queda mirando desafiante pero que termina corriendo asustado como el resto

Desde lo alto del pase las vistas eran impresionantes… las clásica panorámica que enamora de Mongolia, grandes espacios, enormes espacios donde no hay construcción alguna, un país en el que una y otra vez se repite este patrón donde los lugares son ocupados por animales y no por edificios. Ademas las yurtas, esos pequeños puntos blancos distribuidos un poco por todos los lados son la única interacción humana en kilómetros y kilómetros de terreno.

Aunque teníamos una bajada de bastante desnivel, apenas las disfrutamos por las constantes piedras que tenemos que esquivar todo el tiempo… yo especialmente tenia que llevar mucho cuidado, unos días atrás mi bicicleta me había dado el primer símbolo de cansancio en un año! El rodamiento de la rueda de atrás parecía estar a punto de partirse ( o quizás ya roto), por lo que la rueda de vez en cuando se desatornillaba y las marchas no pasaban bien o directamente se me bloqueaba ( la cadena también esta ya larguísima después de 10.000 km desde que la cambie por la primera). Si algo me pasa por estos lugares puede ser un poco mas complicado el buscar como salir de allí así que voy con la presión de no darla demasiados golpes por lo menos hasta que llegue al asfalto y halla un poquito mas de trafico.

Después de un poco de bajada normalmente al día siguiente nos seguía quedando mas desnivel negativo, pero nada de eso! En este tipo de lugares perdidos con este tipo de rutas que apenas personas transitan en coche, las subidas son una locura, la ruta sube directa la montaña en rampas de un desnivel de locos ( ni un ziczac) por lo que en muchas ocasiones tuvimos que empujar la bici al principio o al fin.

bajada y la subida direcamente enfrente
Mas subidas de esas que parecen imposibles

De lejos veíamos siempre yurtas, pero por donde pasábamos apenas nos cruzamos con gente… de vez en cuando algún pastor a caballo y un grupo de familias que estaban marcando a sus yaks en una ocasión. También en un momento nos faltaba gasolina para cocinar y entramos a preguntar a una familia que nos lo dio sin querer dinero a cambio. La vida por aquí es tranquila, no ha cambiado mucho en los últimos 700 años, al margen de una pequeña televisor al interior, una antena y un placa solar al exterior.

Yaks preparados para marcarlos, normalmente pastan libres sin nadie que los siga, pero una vez cada ciertos meses los recuperan para marcarles y algunos venderlos

El día a día se resume en vigilar un poco a los animales, ordeñarlos al final del día ( a veces también en la tarde), preparar la leche, yogurt etc.… venderlos de vez en cuando, vender alguno de sus derivados o matarlos para ellos mismos y ponerlo a secar dentro de la yurta. Al fin y al cabo es de lo que se alimentan principalmente. Las tareas cambian dependiendo de la estacion del año en la que se encuentran.

Pero no vamos a hacer todo demasiado romántico! También hay que decir que cerca de una yurta te encontraras varias botellas de vodka vaciás dispersadas en todas las direcciones… cuando llegan las 5 o 6 de la tarde el “padre” de familia se las coge pero buenas… se emborrachan hasta caer literalmente al suelo y entonces dormirse hasta el día siguiente.

En estas familias como viene siendo costumbre en todos los países que hemos atravesado desde Turquía (incluida África), solamente quedan los mas mayores y los niños, los jóvenes quieren ir a a la capital donde aparentemente hay todo tipo de oportunidades. Siempre queda uno, normalmente el mas pequeño, que se hará cargo de los animales y la vida en la yurta.

En los lugares que hemos recorrido estos últimos días, nos hemos encontrado que muy normalmente la gente no tiene smartphone, puede parecer lógico, pero creedme…en los lugares remotos de algunos países de África o en Asia central los hemos encontrado aunque no tengan conexion a internet simplemente para jugar. Cuando no hay demasiado contacto con el exterior la forma de vida es la misma que la de hace muchos años atras… como cocinan, se calientan o fabrican y montan la yurta, pocos son los cambios en ciertas áreas mas aisladas a los libros que hemos leído sobre estos territorios de hace 700 años. Pero para eso hay que meterse bien en el interior si es en zonas turisitcas te encontraras una imagen bien diferente!

Después de una bajada de locura ( nunca se llegara a apreciar en la foto) nos adentramos de repente en un paisaje completamente diferente, todo era mucho mas verde, comenzaban a aparecer bosques y muchos muchos ríos… en esta bajada antes del paraíso podemos decir que yo tuve la caída mas fuerte de todo el viaje… alterada y contenta porque por fin bajábamos me encontré con una piedra en el momento menos indicado y al intentar esquivarla me caí haciendo una de esas caídas para grabar… doble voltereta! Por suerte solo me hizo unos rasguños en las rodillas y las manos!

En este valle de nuevos paisajes nuestros ojos y sentidos disfrutaban de tener tanto verde alrededor, pero ese verde viene gracias a tanto agua… en un día llegamos a atravesar mas de 35 ríos….os podéis imaginar lo que es eso??? Algunos mas estilo arroyos pero muchos con corriente que te empuja y largos… acabas el día muerta de empujar la bicicleta en el agua con las piedras en el fondo y la corriente… demasiada presión! Esta parte de la ruta fue especialmente dura por la cantidad de rios.

En uno de estos cruces de rio mi bicicleta se cayo por la corriente y por mi cansancio del día y la cámara salto al agua… la mía hacia una semana que se había bloqueado y ahora la de Thomas se había dado un buen baño, así que terminaríamos este tramo hasta Ulan Bator sin ninguna cámara con nosotros en el momento donde los paisajes fueron mas diferentes y buenos a fotografiar ;( Lo guardamos en nuestras mentes 🙂

Plato en el que nos encontrabamos antes de la bajada
Direccion los bosques!
La carretera estaba totalmente DESTROZADA
Yaks de bosque
Ultima foto de la camara antes de la caida al rio

Antes de llegar al asfalto y sin saberlo, pasamos por uno de esos puntos turísticos del país, la cascada de Ulaan Tsutgalan, merece la pena pasar por ahí a observar esa maravillosa caída de 20 metros y el cañón formado en los alrededores… ademas por sorpresa había una tienda de comida! Así que pudimos beber una buena cerveza a orillas del rio después de los duros y emocionantes días vividos…ahora normalmente todo lo que venia era fácil.

Desde hace días (incluidos en la cascada), seguíamos el rio Orjon, el rio mas largo de Mongolia (1124Km), un importante rio en la cultura mongola que nos sorprendió con paisaje muy especiales de granito durante todo el camino hasta llegar al pueblo de Kharakorin… dias sin coches, buena ruta de tierra dura y paisajes simplemente perfectos para acampar y pedalear…

Las fotos que llego a hacer la camara dos dias despues de estar secando

Nos encontramos con el asfalto de nuevo en Kharakorin, la que fue la capital del imperio mongol en la epoca en que Ogedei, uno de los descendientes de Gengis Khan, estaba al mando del poder. Para ser sinceros nos esperábamos una ciudad mucho mas grande (habíamos visto que en nuestro mapa la metían como una ciudad ( en verdad es un pueblo) ….pero la verdad es que había un restaurante con comida un poco mas europea y un par de guest house potables, por supuesto nada para reparar la bicicleta, ya solo nos quedaba llegar a Ulan Bator si mi bicicleta aguantaba los últimos 350 kilómetros.

Pusimos la tienda en una de estas Guest House por 6 euros la noche ( por utilizar Internet y ducha) y aprovechamos para visitar el Monasterio de Erdene Zuu, el monasterio budista mas antiguo del pais ( tampoco tanto, S.XVI) o uno de los pocos que sobrevivio a la epoca sovietica. Mongolia nunca pertenecio OFICIALMENTE a la Union Sovietica, pero por el apoyo militar que le dieron en diferentes circunstancias, quizas las mas importante y celebrada en nuestros dias alli sea el intento de invasion por parte de Japon, al final el poder de los sovieticos en el territorio fue el mismo aqui que en el resto de republicas de Asia Central. Respecto a las religiones en ese momento la mayoritaria era el budismo, por lo que se mato a mas de 15000 monjes y lamas o se les enviaba a trabajos obligados a Siberia y se destruyo practicamente todo los monasterios del pais.

Ademas de la visita a este lugar, repusimos comida y un poco de fuerzas antes de coger la carretera principal para llegar a la capital, aunque teníamos otra opción para llegar por una carretera un poco mas secundaria visto el estado de mi bicicleta lo mejor era ir por donde hubiese mas trafico en el caso de que tocase hacer autoestop.

Lo últimos 3 días son ese estilo de rutas en bici que nosotros llamamos de coca cola y helado… los paisajes no son interesantes casi nunca antes de llegar a una capital, hay mas trafico, hace calor y lo único que quieres es llegar, el único placer es pararte en les típicas tiendas o gasolineras de nacional a beber algo fresco y comer… en definitiva no mola y no es para lo que viajamos en bici, pero en ocasiones no tenemos otra opción.

Cuando llegamos a Ulan Bator la explosión de luces y edificios apareció ante nosotros, casi una hora para atravesar la ciudad ( ya de noche) hasta la casa de Nyam, un warmshower local que nos acogería en su casa por 4 noches…el tiempo de aplicar para la visa de china, reparar la bici y algunas cosas mas que se nos habían acumulado a hacer ( enserio es una locura, cuando llegamos a una ciudad no paramos!)

Nyam que esta muy metido en el tema de los viajes en bicicleta me había metido en un grupo de whatssap de ciclistas alrededor del mundo, algunos habían pasado por Mongolia para hacer la visa china también y según todos nos decian no merecía ni si quiera la pena que fuésemos a solicitarla dado que a todo el mundo con un sello turco en el pasaporte se la habían denegado.

Al principio nos lo pensamos mucho porque todos los tramites a hacer y papeles a juntar para solicitarla llevan un poco tiempo, y hacerlo para nada no nos motivaba demasiado. Hasta allí, Ulan Bator, habíamos llegado en bici, sin ningún tipo de problema con respecto a tiempo ni visas, sin tener nada planeado al salir de casa, haciendo todas las visas en el país anterior. Pero en ese momento estábamos encerrados entre dos grandes; Rusia y China. Rusia ya nos habíamos informado, porque habiamos pensado mucho en la posibilidad de seguir pedaleando por Siberia, de que era IMPOSIBLE acceder a una visa turista desde allí, unicamente una visa transito de 10 días. ( Para visa turista es desde el país de origen para franceses o españoles). Así que esperando poder seguir por la ruta o por lo menos no coger ningún avión, decidimos aplicar para China…en todo caso habíamos escuchado lo mismo de Turkmenistán o Ira y finalmente siempre hemos tenido suerte con esto.

Abajo hago un breve resumen del tiempo que esta visa nos llevo y el procedimiento para aquel que este interesado, aquí lo que me toca decir es que después de dos días y para sorpresa de todos, los primeros nosotros, nuestra VISA ESTABA ACEPTADA Y PEGADA SOBRE EL PASAPORTE! Una vez nuestra estrella estaba con nosotros…no podíamos creerlo 55 días de visa!

Con esta nueva noticia nos quedaba organizar todo empezando por reparar mi bici! Conseguí encontrar una rueda nueva pero no fue fácil… en Ulan Bator apenas hay nada y lo que hay muchas veces es de pésima calidad… al final logre que un chico de una tienda me vendiese solo una rueda de 28…veremos como responde!

Con prácticamente todos los tramites hechos después de una semana y de haber disfrutado de comer bien bien ( restaurantes vegetarianos, coreanos, japoneses, indios excelentes y por no mas de 3 euros el plato) teníamos que decidid que hacer; que rumbo tomar.

Como todos sabéis desde el comienzo no hay nada oficial planeado en nuestro viaje, sabíamos que íbamos dirección Mongolia y resulta que ya hemos llegado y pasado casi dos meses aquí. Una de las posibilidades que habíamos pensado era pedalear hasta Pekin y después coger un ferry a Corea del Sur y Japón, pues bien esta opción de la que tanto habíamos hablado queda oficialmente borrada.

Mirando bien el mapa y con la experiencia de este tiempo pedaleando podiamos ver lo que nos venia… 600 kilómetros de desierto, de desierto no interesante ( ruta de asfalto, trafico y paisajes no demasiado motivantes) y después hasta Pekin solamente ciudades ENORMES en el mapa por 300 kilómetros, no demasiadas rutas alternativas… el ferry para atravesar no cuesta menos de 300 dolares+ BICICLETA y la realidad es que algo que hemos ido conociendo con la gente que nos hemos encontrado es que Corea y Japón son países tremendamente modernos, caros y difíciles para la bici al tratarse de islas (en el caso de japón) por lo que todo suma en dinero…. Otro factor importante es que el invierno viene!

Tras bien analizar todo nos dimos cuenta de que en verdad esta opción de grandes ciudades y gastos no nos interesa nada en este momento. Respecto al desierto de Gobi nos interesa pero el real desierto de Gobi, no esta parte asfaltada, quizás algún día volvamos para atravesarlo por el centro del pais desde la ciudad de Altai por la que pasamos anteriormente hasta la frontera China,entonces sera una verdadera traversia en el silencioso desierto…con otras bicis por supuesto! Pero ahora habiendo atravesado tantos desiertos y analizado que es lo que se atraviesa por esa carretera nacional la verdad es que no vemos demasiado de interesante a hacerlo. ( Ademas que para ser realistas íbamos una vez mas justos de tiempo, nos quedaban 6 días para 750km en el caso de atravesarlo en la parte referente a Mongolia).

En lugar de agobiarnos una vez mas con paisajes poco motivantes y con el escaso tiempo, pusimos nuestra vista un poco mas lejos, en la montaña…volver a lo verde! Decidimos desplazarnos a la región de Sichuan en el sur de China. En esta region comienzan a aparecer las montañas y los paisajes verdes. Desde la capital de esta region, Chengdu, podriamos pedalear hasta la perfectura autonoma Tibetana de Ganzi y pedalear por la meseta Tibetana por un tiempo. Mirando bien la ruta que podiamos hacer parecia interesante conocer toda esta parte del Tibet Historico, con varios pases que van desde 4200m a 4800m. Nos metiamos de nuevo en altitud.

Así que esta era la realidad…Con los días de visa que nos quedaban en Mongolia tras finalizar todos los tramites (6 días) y los días de visa de China esta vez no podíamos atravesar todo en bicicleta ( En el caso de China nos llevaría mínimo un mes y pico y cuando llegaríamos al sur (Sichuan) ya seria demasiado tarde para pedalear en la montaña, tanto por el numero de dias restantes en la visa como por el invierno, seguramente la nieve ya estaria presente y las temperaturas muy bajas por ese area. Así que decidimos avanzar esta parte en tren ( un poquito de transmongoliano!) si si… 2000km y tres días metidos en un tren conociendo y adaptandonos a la tan cambiante cultura China.

Todo una nueva experiencia para nosotros, en parte necesaria! En cierto punto estábamos agotados física y sicologicamente. Atravesar Asia Central y Mongolia como lo hemos hecho no ha sido una tarea fácil y nosotros ( y las bicicletas) comenzamos a sentirlo… un cambio de cultura, comida y paisajes nos sentara bien después de tanto tiempo pedaleando por sitios con unos patrones similares ( siempre diferencias pero también muchos parecidos).

La montaña nos llama, es así… y cuando vemos en el mapa la ruta que vamos a hacer por territorio Tibetano no podemos esperar…Reunirme de nuevo con la cultura tibetana que tanto me dio en Ladakh y en otras regiones de India como Dharamsala me llena el corazón de alegria.

Por ahora ya llevamos unas dos semanas en China… el cambio a sido radical, sin anestesia… los pueblos aquí son ciudades enormes de cemento que se elevan en edificios de hasta 40 plantas ( esto en pueblos), la gente va de un lado a otro alterada con variados transportes eléctricos ( motos, monopatines, tuk-tuk….), intentamos poco a poco adaptarnos y descubrir esta cultura tan explosiva… por el momento estamos liados con la comida… madre mia cuanto por probar y experimentar… cada día un nuevo sabor a … eso si, dejamos de lado los platos tradicionales de la región en la que estamos, cabeza de conejo, patas de pollo y sopas de tortugas varias… los contrastes son inexplicables en este país del que os seguiremos escribiendo mas en el siguiente post!

Por ahora a seguir pedaleando en altitud!

VISA CHINA EN ULAAN BATOR

Solamente los martes puedes ir a aplicar por primera vez, en verano hay muchos estudiantes mongoles esperando por la visa así que la embajada esta llena 24 horas, dan 80 visas por dia para mongoles y 10 para extranjeros. El martes hay que ir sobre las 4 de la mañana para comenzar a hacer cola si quieres estar en los 10 primeros ( extranjeros y mongoles tenemos colas diferentes ese día). La embajada abre a las 9:30 y ese día solamente van a mirar si has rellenado todo en el papel de la aplicación y por encima si tienes todos los papeles solicitados ( pero sobretodo la aplicación), te darán un numero para al día siguiente si estas entre los diez primeros y sino para el viernes o el lunes dependiendo de tu posición en la cola. Nosotros como estábamos los segundos tuvimos nuestro numero para al día siguiente, miércoles, a las 9:30.

-El miércoles es recomendable no venir a la hora que abre, vete un poco antes, royo 7-7:30 porque ese día la cola de mongoles y extranjeros esta junta, por lo que sino te va a tocar esperar un rato. Ese día hay normalmente 3 chicas en ventanilla y te miran todos los papeles detenidamente ( las falsas reservas de hotel y de avión, los días que solicitas, el pasaporte…) en ese momento pueden anularte directamente, darte una cita para otra entrevista o darte un papel del pago de la visa ( cuando vengas a recogerla veras si esta aceptada o no, en el caso de que no te devuelven tu dinero). En este momento también te preguntan si quieres visa normal, 30 dolares y lista para el lunes siguiente, o express, 60 dolares pero lista ese mismo día, miércoles, a las 4 de la tarde.

– A nosotros nos revisaron todos los papeles y nos dieron el recibo de pago, la pedimos express finalmente para tener una respuesta cuanto antes y poder así planificar bien lo que vendría… Si la pides express vete antes de las 4 sino te tocara esperar mucho ( nosotros entramos casi a las 7).

Como consejos y por lo que vimos podemos decir que mires mucho la cara de la chica en la que te pones para que te revisen los papeles el segundo día, literalmente depende de quien tienes enfrente y de como se despiertan el tener tu visa o no, vimos con otros extranjeros situaciones inexplicables solo porque la chica estaba de mal humor. Nosotros como extra habíamos pedido a un amigo de los padres de Thomas, hacernos una carta en chino explicando lo que estamos haciendo y que queríamos mucho mucho ir a su país… era día 28 del mes 8 ( el numero de la suerte para los chinos) quizás eso jugo??? Solo una semana antes 6 ciclistas habían intentado solicitarla y directamente les cancelaron por tener el sello turco…. Buena suerte!!

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