Pamir Highway+Whakan Valley+ Zorkul Lake

Mapa

Ruta aproximada, para poder ampliar visita nuestra seccion MAPA http://lespiedsobretierra.com/carte-mapa/

Etapas

246,247,248- Dushanbé (hotel)
249-Nurak 58km 1100m (camping)
250-Sovetskiy 65km 1300m(camping)
251-Kulob 75km 1000m (invitados)
252-Khirmanjo 55km 1900m (camping)
253- Khostav 55km 1500m (camping)
254-Kalai khum 55km (hotel)
255-Lakhch 76km (camping)
256-Qalot 57km (camping)
257-Rushon 51km (camping)
258,259,260- Khorog 67km (hotel)
261-Shanbedeh 55km (camping)
262- Namadgut 61km (camping)
263-Zumudg 50km (camping)
264,265-Hisor 45km 2700m (homestay)
266- Reve 25km 3529m(camping)
267-Khargush 40km 3820m (camping)
268- 10km 4250m + 20km 3900m (camping)
269- khargush pass 28km 4200m (camping)
270- alichour 49km (homestay)
271,272- murghab 105km (hôtel)
273- rabat 45km (homestay)
274- caravan sarail 48km (famille)
275,276- karakul 40km (homestay)
277- frontière 51km (camping)
KIRGHISTAN
278- ak bosogo 70km 1300m (camping)
279-tashkoro 90km (camping)
280- osh

DIASPEDALEANDODESCANSOKMM
322751.560
CAMPINGHOTELHOMESTAYINVITADOS
19571

*La información detallada de los Hoteles,Homestay,Supermercados y carreteras a lo largo de la ruta que hemos hecho están al final del post

* Nueva opción en las fotos para ampliarlas, clic sobre una de ellas y la puedes ver en tamaño original

Pedaleando por las montañas de Tajikistan

La cordillera del Pamir, esa parte del planeta considera junto a Tibet “El techo del mundo” por numerosas civilizaciones. Para los que amamos la montaña un lugar especial por estar formada a su vez por la confluencia de grandes y famosas cordilleras como la Tian Shan, Karakórum, Kunlun y el Hindu Kush… si si desde aquí hemos podido contemplar a lo lejos el inicio del Himalaya!

Es pura magia pensar que comenzamos nuestro viaje hace 9 meses en Francia, desde la casa de Thomas, y que utilizando nuestra bicicleta como único medio de transporte hemos llegado hasta estas montañas, hasta un pase a 4655m sobre el nivel del mar!

Dushanbe, la capital de Tajikistan, es el punto de partida para comenzar esta emblemática ruta conocida como; “Pamir Highway”. En los ultimos años se ha hecho realmente popular para hacer en bicicleta, moto o Jeep por ser la segunda carretera “asfaltada” mas alta del mundo con varios pases a mas de 4000m. Aunque pensábamos partir los dos solos en el Green Hostel ( el hostel mas popular para ciclistas de Dushanbe) conocimos a Richard, un hombre ingles que esta viajando con la bici desde Londres dirección India, y con Martin, un danes que todos los años se escapa por unos meses con su bicicleta alrededor del mundo ( siempre en lugares en altitud donde haga frio y haya montaña… a pedaleado cada esquina de Tibet o en pleno invierno encima del Lago Baikal helado).

Nos entendimos bien con ellos y al no ser un gran grupo pensamos que podía ser positivo cambiar un poco de pedalear siempre los dos solos! Así que los 4 nos pusimos rumbo a Khorog (la primera etapa de esta ruta a 600km), desde allí decidiríamos si seguíamos la pamir highway o pasabamos por la especial ruta de wakhan valley e incluso otra ruta mas perdida que ya habíamos ojeado en el mapa!

Hacer esta ruta en Abril-Mayo resulta ser «temeroso» para muchos ( los meses ideales según la mayoría son desde junio a finales de agosto). Sabíamos que en algunos puntos pasaríamos un pelin de frio ( y así fue) pero por lo demás consideramos que estábamos en la estación perfecta…No turistas e increibles paisajes con el cambio de estacion!

Los primeros kilómetros hasta la ciudad de Kulob fueron fáciles y verdes… muy verdes! Por 3 días atravesamos colinas repletas de ovejas, cabras,vacas y flores de todos los colores! Podíamos sentir la primavera después de un largo invierno para nosotros…

Camino de Kulob
Colores primaverales

Pasamos dos puertos de montaña que nos hicieron subir un poco en altitud y disfrutar de buenas vistas desde las partes mas altas… ademas sol y buenos sitios para acampar durante todo el trayecto! Se puede pedir mas??? Pues también teníamos un buen asfalto!! Durante los primeros días la vida fue fácil 🙂

Justo después de Kulob tuvimos un buen puerto de montaña de 1200m en unos 16km con una carretera destrozada al final del pase! Thomas y yo realmente lo disfrutamos por que lo pedaleamos sin parar y en 2 horas y media lo coronamos! Aunque hizo bastante calor durante la subida no se podía decir nada sabiendo que en unos días estaríamos bajo cero… solo quedaba “disfrutar” de sudar como pollos!

En la bajada del pase tuvimos nuestro primer checkpoint con militares donde nos preguntaron por el permiso especial que tenemos que llevar con nosotros para entrar al parque natural del Pamir, pasaporte y poco mas…! La buena sopresa del dia fue cuando después de unos km el estado de la carretera se transformo por completo y teníamos ante nosotros un asfalto completamente nuevo para disfrutar de la bajada!

Los paisajes durante todo el descenso fueron alucinantes… los colores de las montañas cambiaron al completo y todo a lo largo de la ruta se formaban cañones increíbles que nos acompañaron hasta el mágico momento en el que por primera vez pudimos ver Afganistán enfrente con sus imponentes montañas y una bajada de zig zag increíble que tras unos cuantos kilómetros sin parar de sonreír por las vistas que teníamos enfrente, nos hizo reencontrarnos con el rio Panj!

Ese rio que en parte ya habíamos encontrado en la frontera de Turkmenistán y Uzbekistán ( el rio Amu Darya o tambien llamado Pamir u Oxus esta formado por la afluencia de los rios Panj y Vajhs). Ahora nos tocaba seguir sus aguas hasta su nacimiento también procedente de dos ríos; el Wakhan y el Pamir y sin saberlo en ese momento seguiríamos el rio Pamir hasta su nacimiento en el lago de Zorkul…. Y mas tarde en Say Tash ( Kirguistán) pasaríamos muy cerca del nacimiento del rio Vajhs ( el otro afluente del rio Amu Darya). Ah! Y por ultimo decir que el rio Amu Darya finalmente desemboca en el Mar de Aral… toda mi vida pensé que lo hacia en el Mar Caspio…

Cuenca rio Amu Darya fromado por el Panj y el Wakhan

Los ríos aquí, al igual que las montañas, son inmensas fronteras naturales con mucha historia en cada uno de sus meandros y piedras, solo con ver los accidentes geográficos que forma puedes imaginarte todo lo que se vivo en esta zona hasta hace no demasiados años.

Ese día no podíamos estar mas felices de la vida… habíamos pasado un buen pase de montaña sin ningún tipo de dificultad, disfrutado de buenas vistas y encontrado un super spot para acampar con vistas a nuestro primer pueblo Afgano! No podíamos dejar de mirar a alrededor… de observar las montañas que a lo lejos asomaban y a las que nos dirigíamos, el pueblito afgano que se encontraba al otro lado del rio… estaba a menos de un km de nosotros, pero podíamos ver que las mujeres iban cubiertas al completo o que el estilo de construcción de las casas era diferente ( siguen utilizando piedra la mayoría)…muchas preguntas nos venían a la cabeza y sobretodo la sensación de querernos levantar al día siguiente y comenzar a pedalear rápido para continuar descubriendo esos paisajes!

A escasos km de este punto la carretera se comenzó a cerrar en un impresionante cañón que nos acompaño por un par de dias hasta el pueblo de Qalaikhom…inmensas paredes con cascadas en todas las direcciones y pueblos instalados a lo largo del rio, especialmente en la parte Afgana donde los verdes campos agrícolas contrastaban con los colores de la roca creando paisajes únicos… es impresionante la altitud y los lugares donde llegan a cultivar!

Durante todo este trayecto encontramos pequeñas tiendas sin problemas en los pueblos que atravesábamos y buenos sitios para acampar disfrutando de que todavía las temperaturas eran buenas (estábamos a 2000m).

Los primeros km al borde del rio fueron de ensueño ( buena carretera y alucinante decorado), pero desde Qalaikhum hasta Khorog ( unos 300km) la carretera prácticamente desapareció y se convirtió en una pista llena de agujeros, arena o inmensas piedras en las zonas de cañón mas cerradas… sobretodo había muchas zonas de “olas” , como lo llamamos nosotros, que es lo mas incomodo del mundo para una bicicleta sin suspensión! Aunque los días los terminábamos muertos de tantos botes, los paisajes seguían animando a ver lo que había a la vuelta de la esquina! Poco a poco subíamos en altitud y el rio comenzaba a tener un azul gélido que ya comenzaba a recordarnos mas a la alta montaña.

Cuando llegamos a Khorog estábamos contentos de podernos dar una buena ducha y de parar un poco para organizar lo que seria la parte las interesante del viaje! Desde Khorog ( la ciudad mas grande del Pamir) había tres opciones de continuación para nosotros:

1-Continuar la carretera nacional M-41 (pamir highway)

2-Coger la carretera que continua siguiendo el rio Panj y atraviesa el valle de Wakhan y después mediante el pase de montaña Khargoss pass (4330m) volver a la M-41 y pedalear de Alichur a Osh

3-Coger la carretera que continua siguiendo el rio Panj y atraviesa el valle de Wakhan y probar a continuar dirección el lago de Zorkul ( Zorkul Natural Reserve) para después coger otra carretera cercana a la frontera china que llegaba finalmente a Murghab, desde donde seguiríamos por la M-41 hasta Kirguistán.

Esta claro que las nacionales ( aunque sea la famosa pamir highway) no son lo nuestro! Así que decidimos una vez mas probar a pedalear por las carreteras mas secundarias y elegimos la ultima opción. Esta reserva parecía simplemente alucinante, desde allí podemos ver lo llamado como pequeño y gran Pamir de Afganistán (inmeeeensas montañas) y el rio pamir hasta su nacimiento en el lago… y lo mejor de todo es que es una ruta donde no hay nada mas que naturaleza, por lo que nos teníamos que prepara en independencia de comida y petrol para alrededor de 7 días.

Para tener un poquito mas de información fuimos a preguntar a la Oficina de Turismo de Khorog (totalmente recomendable hablar con Mirzo Mirzoev, info@pecta.tj ) acerca del estado de esta “carretera” ( también porque necesitamos pagar un permiso especial para entrar en esta reserva, tramite simple y rapido). El guarda forestal nos dijo que era un ruta difícil y no recomendable y que seguramente el paso que teníamos que hacer después del lago ( Yangidavan pass, 4427m) estaría todavía cerrado… segun el ni si quiera en verano muchos ciclistas cogen esta ruta ( llegamos a encontrar el blog de dos alemanes que hace 3 años pasaron por allí en agosto y una vez mas los paisajes nos dieron el empujón que necesitábamos).

Decidimos probar… y en el caso de que de camino al lago ( 70km) la carretera se complicase demasiado, siempre podíamos dar media vuelta y hacer el paso de khargosh para volver a la M-41…no eran demasiados km marcha atrás!

En Khorog cargamos comida de esa que no encuentras en las tiendas locales ( frutos secos, muesli, salsa tomate un poco mejor de la pasta que solemos encontrar…) y nos pusimos en marcha dirección el famoso valle de Wakhan! Antes de adentrarnos en la aventura de Zorkul pasaríamos por este mágico valle en historia y paisajes!

Siguiendo el azulado rio Panj que continuaba subiendo en altitud nos dirigimos hasta Ishkosim por una carretera bastante buena! Es desde este pueblo ( un poco mas grande que el resto) desde donde comienza el valle de Wakhan y desde donde se puede cruzar a Afganistan para pedalear el famoso corredor Wakhan ( nos llegamos a plantear pedalearlo pero el precio de visa, 4X4 para volver, es un camino de solo ida, y de las homestay en ese lado del rio hacia que el pedalear 150km en Afganistán nos costase sobre 300 dolares, mínimo, a cada uno… así que definitivamente no es nuestro estilo). Continuamos por la parte de Tajikistan mirando Afganistán a escasos metros…si en algún momento este país abre verdaderamente sus puertas al turismo y EEUU deja de crear mierda nosotros seremos los primeros en querer disfrutar de la hospitalidad pastun y de sus alucinantes paisajes! Pero recorrer 150km a 2$ el km no es para nosotros conocer el país. Fue también aquí donde el grupo se redujo a 3 dado que Richard decidió hacer mas lentamente este trayecto haciendo menos km por dia.

Los primeros kilómetros recorriendo el valle de wakhan nos hacían ver que nos encontraríamos con paisajes nuevos para nuestros sentidos! Esta zona esta plagada de historia por formar un lugar estratégico geográficamente durante múltiples civilizaciones… cercanas están las fronteras con china, Pakistán e incluso India mas al sur… muchos de los pases mas impresionantes de montaña y de las mas nombradas rutas como la clásica karakorum se encuentra a no demasiados km de nuestra ruta. Quizás las historias mas conocidas son las de los soviéticos y los ingleses en la época del “gran juego” donde todo valía para seguir conquistado los paises del centro de Asia, pero los vestigios de historia que nos encontramos todo a lo largo de la ruta son de un poquito antes, como algunas de las ruinas de castillos que datan del siglo 2 antes de cristo o restos de un inmenso monasterio budista del mismo siglo así como diversas estupas a lo largo del valle que demuestran la expansión de esta religión durante sus primeros siglos… mas tarde seria también por estos valles por donde el islamismo llegaría.

Los paisajes hasta Langar son de sueño… grandes montañas grises en el lado afgano con nieve en las partes mas alta que debido a las condiciones ( sobretodo vientos) de la zona, se han erosionado y dado lugar en ocasiones a autenticas playas de arena, auténticos oasis con diferentes tipos de arboles que hacen que el rio panj en ocasiones discurra entre un paisaje totalmente paradisíaco… en ocasiones la arena es completamente amarilla y forma perfectas dunas, y en ocasiones los sedimentos grises se acumulan alrededor del rio formando paisajes marcianos…. La belleza de este lugar es única! Y si en algo estamos de acuerdo Thomas y yo es que nunca habíamos visto algo parecido!

La gente que nos encontramos a nuestro paso todo a lo largo del camino hasta Langar fueron súper simpáticos, personas que se dedican a la agricultura y ganadería como principal fuente de economía en la zona, y en los últimos años muchos al turismo haciendo de sus hogares “homestay” para los turistas…la etnia de la población esta completamente mezclada…aunque al principio del valle cuando preguntamos nos dicen que la etnia a la que pertenecen es whaki y por lo tantola rama del islamismi es la ismaili , después escucharemos a alguno decir que son tajis y mas al esta la población el kirgi se comienza a imponer, aunque de manera minoritaria todavía en esta zona… Algo totalmente curioso en cuanto a la población kirgi aquí es que en el S XX era mucho mas numerosa, los llamados Kirguis del Pamir… pero debido a diversos momentos de tension entre ellos muchos inmigraron primero a la parte afgana del valle de wakhan y después con la guerra sovietico/afgana ni si quiera allí estaban a salvo así que inmigraron a Pakistán donde muchos comenzaron a morir por las condiciones ( sobretodo por el calor) debido a las zonas donde se les habían instalado los campos de refugiados… en este momento se llego a pedir 5000 visas a América para trasladar toda esta población de refugiados kirgis a Alaska donde se consideraba que el clima era mas adecuado para ellos… pero tras ser re fusada fue Turquia en el 78 quien decidio aceptarles en el lago de Van al este del pais, todavía hoy en día en este lago hay una gran poblacion de kirgis…movimientos forzados desde hace siglos y siglos! Esta es una de las millones de historias que hay a lo largo de este valle…

Pedalear en el valle deWakhan también es especial… para decir verdad la carretera es bastante técnica! ( Pero no imposible como cuando lees las opiniones de otros blog o viajeros que exageran siempre al maximo desde nuestro punto de vista). En ocasiones hay bastante arena y piedras por lo que todo el tiempo requiere concentración y mirar bien por donde pasas tu bicicleta si quieres continuar pedaleando….ademas del estado de la carretera el viento que tuvimos por dos días no hicieron las cosas simples! Mini tornados y arena en todas las direcciones! Gafas, braga, capucha…como los locales no dejar que la piel se asome al exterior!

En Langar ( el ultimo pueblo antes de ponernos dirección la aventura del lago Zoirkul) repusimos fuerzas por dos días en una homestay donde la comida resulto ser súper buena! Y en la única tienda del pueblo compramos algunas galletas de chocolate extra y algún que otro snickers ( creo que es la única vez en nuestra vida que comemos este tipo de historias)…ademas un poco de petrol extra en la super gasolinera local…Estabamos listos para partir!

Gasolinera en Langar

La carretera que sube desde Langar al checkpoint militar de Kargosh ( 100km) tiene unos primeros 6 km un poco mas duros! Es un zig zag súper empinado y con grandes piedras y arena en ocasiones que te hacen ascender en 6 km de 2500m a 3500m! En esta parte toca empujar por algunos metros la bicicleta, pero una vez superados los zig zag es posible volver a pedalear sin problemas aunque tranquilamente…la altitud se comienza a notar un poquito! Los paisajes en este punto son simplemente alucinantes…es una suerte pedalear en lugares así!

Después de algunos km estábamos en un plato a unos 3700m donde decidimos poner la tienda para disfrutar de las vistas tan alucinantes que teníamos… montañas y mas montañas y por fin fuera de la “civilización”! Habíamos hecho solo 25km pero el sitio que encontramos ( una tenada de ovejas abandonada) nos pareció un muy buen sitio para acampar protegidos del viento y aislados en el suelo por la mierda de las ovejas… normalmente ese día las temperaturas bajaban a 9 bajo cero y cuanto mas protegidos estuviésemos mejor!

Cuando nos despertamos descubrimos que era un acierto haber parado allí el día anterior… mientras estábamos bebiendo el café Thomas nos dijo que en la montaña de enfrente ( en el lado de Afganistán) había algo que se movía en “caravana” y que parecían ser camellos…! Cuando dijo eso yo no me lo podía creer! Desde que llegamos a esta parte de Asia Central uno de mis “sueños” era el de ver de forma “natural” camellos bactrianos… adoro este animal!

Durante siglos y siglos han sido utilizados para transportar mercancías a lo largo de la ruta de la seda y de otras rutas duras de montaña… su nombre viene de la antigua Bactria ( por donde thomas y yo pasamos en la frontera sur de Uzbekistán y Afganistán) porque se cree que fue allí donde se domesticaron. El imperio griego de bactria y sus descendientes eran tremendamente valorados por tener estos fuertes camellos y vendérselos a diferentes imperios dado que se decía que eran los únicos capaces de predecir las tormentas de arena y nieve ( causa por la que muchos viajeros morían)…. Los camellos bactrianos al sur y los caballos de los nómadas al norte eran una de las mercancías mas preciadas para los imperios de la época y ahora estaban pasando en caravana delante de mi!!

Para ser honestos se que estos camellos se siguen utilizado en Tibet o en Mongolia pero no tenia ni idea acerca de esta parte de Afganistán….

Lo que tuvimos ante nuestros ojos fue un espectáculo único, un documental en directo…este fue uno de los días mas especiales de todo este viaje y puedo decir que de toda mi vida… cuantos libros he podido leer de caravanas, de aventuras en estas partes del mundo, de exploraciones, de nómadas… ahora todo eso estaba enfrente de mi y podía pararme a observar cada una de sus características de su equipaje, ropas o cara e incluso saludarles.

Estas personas, en esta parte del mundo se siguen desplazando de este modo , con la misma jerarquía a la hora de formar las caravanas que libros que he leído del s XII… mientras en una ciudad normal de occidente la gente continua su rutina de casa, trabajo, cena, cama en algunas partes del mundo, como esta, hay personas que siguen atravesando pasos difíciles de montaña a pie ( o sobre los lomos de un caballo), donde siguen acampando cada noche con sus camellos y haciendo una hoguera para calentarse, transportando mercancías desde la frontera de china hasta diferentes mercados de Afganistán y donde depende del mes mueven su casa a un sitio diferentes para disfrutar de las mejores condiciones para sus animales y los suyos… esta caravana fue una maravilla y lo mejor es que no fue solo una… lo mejor fue que no se que sucedió ese día pero vimos pasar ( y cruzarse entre ellas) a 4 caravanas diferentes… pedaleábamos al mismo ritmo en un valle donde el rio pamir cada vez hacia mas inexistente la frontera entre Tajikistan y Afganistán por su poco caudal!

Ademas ( para mejorar el día si es posible) solo un 4X4 con turistas en todo el día atravesó la pista por la que estábamos pedaleando… esa carretera es simplemente mágica… los paisajes son increíbles y es fácil a pedalear porque es arena dura… los 3; Martin, Thomas y yo estuvimos sonriendo durante todo el día… esos momentos en los que estas pedaleando y simplemente todo es perfecto, adoras lo que estas haciendo.

Al final del día entre caravana y caravana ya nos situamos 3800m de altitud, todo seguía yendo bien…. Los últimos kilómetros los paisajes volvieron a cambiar y de repente nos encontrábamos en un super desierto… parecía que habíamos dado marcha atrás a Irán! Aunque estábamos a 4 km del checkpoint con militares decidimos acampar a orillas del rio y al día siguiente pasar al chekpoint y coger la pista que se dirigía a Zorkul.

El lugar donde acampamos era simplemente perfecto, belleza pura… la temperatura ya comenzaba a bajar considerablemente a las 5 de la tarde pero ni si quiera eso nos preocupaba demasiado encontrándonos en ese paraíso…

A la hora de cocinar ese día había menú especial… pescadito! Pues resulta que unos kilómetros antes Martin se decidió a cruzar el rio que hace de frontera entre los dos países para ir a la orilla de Afganistán y echarse una foto allí… no había nadie alrededor y estábamos tan sumamente perdidos que no parecía haber ningún riesgo… cuando se disponía a volver agobiado y resbalandose todo el tiempo con las piedras, de repente vi llegar un 4X4… ejm ejem lo mejor? Con militares dentro!

Pararon directos y yo me puse enfrente de ellos intentado hacer alguna gracia y diciendo que venia de España ( siempre les pone contentos por el tema fútbol)… pero el militar con el dedo me señalaba detrás a Martin diciendo:

-Afganistán!

No me digas porque lo único que se me ocurrió fue decirle:

-Noooooo! Esta intentando pescar! No Afganistán! Velocipet Tajikistan! Pescando, pescando

Así que el militar me miro sonriendo como si había comprendido todos mis gestos y se subió al techo de su 4X4 donde tenían 4 grandes sacos repletos de… peces! Y como lo que intentábamos era “pescar” me dijo que no me preocupase que el me daba ni mas ni menos que 6 pescados!

Nuestra cara fue un poema pero por supuesto los aceptamos y cuando se marcharon nos miramos entre nosotros pensando que hacer con eso! Estaban vivos y yo dije que no podía hacerme responsable de matarlos y limpiarlos, Martin tampoco pero Thomas se ofreció a hacerlo… eso si…6 eran muchos en nuestra opinión así que Thomas decidió ponerlos de nuevo en el rio ( a todos), finalmente solo 2 estaban realmente muertos, el resto continuaron su vida en esas gélidas aguas, así que fue eso lo que cenamos al final! Dos peces llenos de espinas que Thomas se encargo de limpiar y preparar! Unas buenas risas…

Por la mañana la sorpresa fue amanecer con nieve… tuvimos que esperar por una hora dentro de la tienda ante de que parase para poder recoger todo e ir al chekpoint donde quizás podíamos esperar en alguna sala a ver si el tiempo mejoraba. Aunque este chekpoint tiene mala fama ( militares no simpáticos) una vez mas dimos con las buenas personas y todo se paso rápido y bien, incluso nos abrieron una super sala donde pudimos hacer un segundo café, secar las cosas y prepararnos psicologicamente antes de continuar a lo desconocido completamente… no teníamos ni idea de si podríamos finalizar la ruta de Zorkul Natural Reserve o de si en unos días tendríamos que volver a este mismo punto para hacer el pase de Khargush que va a la M-41 de nuevo…

Una vez mas la magia estaba con nosotros… cuando comenzamos a pedalear todavía nevaba un poquito, pero después de unos minutos el cielo se transformo en un completo azul, la ruta no era tan mala como esperábamos, el rio pamir casi congelado en sus totalidad nos ofrecía un paisaje completamente único, había nómadas ya instalados en la parte afgana del rio con sus rebaños de Yaks y caballos alucinantes ( ahora sabíamos donde venían algunas de las caravanas que nos habíamos cruzado en el camino)… era algo único poder pedalear con esas vistas! Felicidad completa…

Los primeros kilómetros los pasamos siguiendo el rio y subiendo poco a poco en altitud hasta alrededor de 4100m… era curioso que era nuestro segundo día pedaleando a esta altitud por lo que en ocasiones en pequeñas cuestas teníamos que parar para controlar nuestra respiración y continuar ( si era cuesta arriba prácticamente cada dos minutos estabas obligado a parar por unos segundos)… Thomas y yo alucinábamos! En un momento tuvimos una subida un poco mas empinada que nos hizo separarnos del rio por unos km y subir a un plato que era puro desierto en medio de ese ambiente glaciar y húmedo… como decía Thomas mirar alrededor te produce escalofríos por la imponencia de sus paisajes y porque ya estábamos en una zona en la que no había completamente nadie alrededor, no crucificamos a nadie por dos días.

Pese al pronostico del comienzo del día habíamos hecho 40km y para decir verdad al final estábamos bastantes cansados ( con la altitud y también con tantas emociones!)… ademas al final del día la carretera de repente desapareció con una placa de nieve y después hielo… estábamos en el punto en el que el guarda forestal nos había dicho que seguramente seria demasiado pronto para cruzar, pero como era tarde y estábamos cansados decidimos acampar y ver al día siguiente como amanecíamos y que era lo que hacíamos… ese día llegamos a los 15 grados bajo cero… era un ambiente totalmente gélido! El rio estaba completamente helado y alrededor teníamos un mar de montañas congeladas inmenso. Silencio puro.

Por la mañana tuvimos de nuevo suerte y la energía que necesitábamos para continuar y por lo menos probar a ir hasta un punto a 4300m a 4 km del lago (10km de nuestra posición) donde normalmente había un conjunto de edificios abandonados de la época soviética…el día era simplemente perfecto, completamente azul, así que teníamos que probar a ir hasta este punto y una vez allí decidir si dar media vuelta o intentar continuar hasta el pase de Yangidavan ( 4427m).

Los primeros kilómetros comenzamos a subir en altitud y enfrente de nosotros tuvimos una de las vistas de montañas mas increíbles desde hace tiempo… el pequeño pamir en la parte de Afganistán nos mostraba cada una de sus cumbres en un mar que parecía llegar hasta el infinito… aunque la altitud nos hacia avanzar super lentamente las vistas merecían la pena cada metro!

Cuanto mas avanzábamos mas placas de nieve helada comenzábamos a cruzar en la carretera, el rio estaba ya congelado al completo, y lo mas complicado comenzó cuando la pista comenzó a convertirse en una carretera de arena mojada y en ocasiones barro… pedalear en este terreno era realmente complicado, requirió mucha energía y empujar la bicicleta en muchas ocasiones… las cosas se comenzaron a poner un poco difíciles cuando llegamos a los edificios soviéticos ( 4300m) y vimos que para hacer 10km habíamos necesitado casi dos horas y mucho esfuerzo… como bien decía el guarda forestal es una zona súper húmeda y según nos acercábamos al lago la carretera era mas y mas “mud”…estábamos a 4 km del lago y las vistas en este punto eran simplemente alucinantes, pero debíamos tomar la decisión de si continuar o volver marcha atrás… la realidad era que con ese estado de la ruta nos llevaría mas de lo previsto llegar a la base del pase de montaña ( para comprobar si podíamos pasarle) y después volver desde allí seria mas complicado… ademas estaba el tema de gasolina, comida y días de visa ( habíamos planeado 7, si finalmente eran mas días los que necesitábamos podía ser un problema).

Para ser sinceros Thomas y Martin tomaron la decisión de volver, ellos entienden mucho mas que yo acerca de las condiciones en alta montaña y el teléfono satélite de Martin decía que al día siguiente nevaba… lo que podía complicar aun mas las cosas! No fue una decisión fácil porque esta ruta es simplemente alucinante y diferente a todo lo que hemos visto antes, pero quizás fue la adecuada… a veces es mejor tomar las decisiones antes de estar completamente en una situación de mierda para hacerlo. Y por supuesto es una razón para volver en un futuro y completarla… eso es seguro!

En resumen podemos decir que los primeros 70 km desde el checkpoint la ruta fue pedaleable, no súper fácil ( a veces piedras, o agujeros) pero posible, fue desde este punto que comenzó a ser demasiado compilado con estas bicicletas de 40kg de carga… esta claro que en esta zona mucho mas húmeda que el resto la sesión comienza un poco mas tarde ( junio aprox…) por lo menos lo intentamos y pasamos 3 días entre naturaleza pura y sin escuchar un 4X4 ! La carretera es realmente «mud road».

La vuelta hasta el checkpoint la disfrutamos ( aunque menos que la ida) y fue donde realizamos que la ruta no era tan perfecta como estaba en nuestras cabezas cuando habíamos hecho la ida ( la emoción, los paisajes y demás pueden afectarte mucho!)… cuando llegamos al checkpoint (3900m) pensábamos parar allí, pero los militares esta vez nos dijeron que no podíamos pasar allí la noche, así que sin remedio decidimos comenzar el pase de montaña Khargush pass (4344m), todas las opiniones que habíamos escuchado eran acerca de lo fatídico y difícil que era por lo que íbamos con un poco de miedito… pero después de 1 km nos sorprendimos a nosotros mismos el pedalearlo súper fácilmente y llegar al top en mucho menos de los esperado ( ni si quiera una hora)!

Ahora si después de 2 días a mas de 4000m parecía que estábamos aclimatados y podíamos de nuevo pedalear sin parar!!

Decidimos parar a acampar en una tenada de ovejas de nuevo ( la insolación es buena buena) y esa noche resulto ser una de las mas frisa de todas las ultimas ( -20 grados) pro la mañana no podía creer es espesor de hielo de los charcos de alrededor… era increíble que eso se hubiese formado en solo unas horas…El resto de días había hecho frio ( -10,-15) pero habíamos dormido bien ( modo chaqueta de plumas, chaqueta normal, camiseta térmica, camiseta normal, tres leggings un pantalón y tres calcetines de lana)…pero habíamos dormido bien! Esta ultima noche fue la mas dura!

Si algo tenemos que decir de este pase es que claramente si lo haces de norte a sur y no de sur a norte como nosotros, puede ser mucho mas complicado! Lo que para nosotros fue simplemente una bajada bastante larga y con una carretera a veces con mucha arena y baches ( sobretodo al final), si lo haces en el otro sentido puede suponer empujar la bicicleta en todas esas partes de arena… por otro lado los paisajes son alucinantes! Puro desierto con lagos que salpican con su azul el monótono paisaje y motivación por saber que después de bastante tiempo volvíamos al asfalto de la M-41!

Vuelta al asfalto

Una vez en el asfalto teníamos 25km a Alichur que hicimos en menos de una hora…! Nos encontrábamos en el plato del Pamir a 4000m de altitud y el paisaje era de desierto con lagos y montañas nevadas al fondo… todo había cambiado radicalmente con respecto a Zorkul ( mucho mas húmedo).

Alichur fue nuestro primer pueblo de la M-41 y podemos decir que realmente nos sorprendió… para nosotros era como llegar a uno de esos pequeños pueblos de Groenlandia donde solo ha expediciones viviendo… la gente local vive en esas condiciones de viento y frio un tanto extremas ( sobretodo en los meses de invierno) donde ni si quiera crece ( o por lo menos en esta epoca) una rama de vegetación! Se calientan con las mierdas compactadas de Yak ( o en ocasiones de ovejas), que utilizan tambien para cocinar. Las casas son pequeños cuadrados donde hay una sala principal caliente para toda la familia, o en ocasiones en contenedores de esos que transportan las mercancías en los grandes barcos… los contenedores procedentes de china están por todos lados en el Pamir… es una panorámica especial pararse en lugares como este.

Después de toda esta aventura realmente necesitábamos una ducha pero la homestay a la que fuimos no tenia ducha, ni electricidad, ni apenas cacas de yaks para calentaros… así que nos conformamos con dormir al calor en una noche que parecía bajar de nuevo a los -20 grados… seguíamos a 4100m de altitud.

De Alichur a Murghab (el pueblo mas grande del este de la región del pamir) teníamos exactamente 103km que para nuestra sorpresa hicimos en un día y para ser mas exactos en 3 horas y media! Si, si… el viento estuvo con nosotros hasta Naizatosh pass ( 4314m) y aunque después se nos puso de cara teníamos una gran bajada hasta Murghab que se encontraba a 3800m y también hay que decir que la opción de ir al hotel a daros una ducha y de comer algo diferente a pasta-tomate nos motivaba bastante 🙂

En la ruta antes de llegar nos encontramos de nuevo con Lena y Nico, una pareja de suiza que viajan con un camping car fiat que tiene 60 años y que compraron por 2000 euros para comenzar este viaje y ver hasta donde podía llegar! Nos habíamos encontrado con ellos mas de una semana antes cerca de Khorog y ahora de nuevo en el top del pase nos esperaron para invitarnos a un buen café caliente! Mas tarde en Murghab aparcaron el camping ar en el mismo hotel en el que nosotros estuvimos por lo que nos pasamos toda la tarde con ellos bebiendo un par de cervezas ( hacia mucho tiempo que no bebíamos una y después de 106km fue una buena celebración)!

Murghab suponía nuestra ultima gran parada antes de atravesar la frontera con Kirgistan ( 4 días), decidimos parar por dos días para descansar y simplemente observar este asentamiento en el medio de la nada… creado por los soviéticos como una súper base militar después comenzó a crecer este pueblo que hoy en día esta formado casi al 70 por ciento por contenedores de transporte de barcos…. El bazar es para visitarlo!

Aquí nos encontramos unicamente con población kirgi! Los rasgos cambian al completo asemejándose mucho mas a la imagen que nosotros tenemos de los chinos ( espero que ningun kirgi lea esto) … ojos completamente rasgados, atuendos y sombrero típico con ornamentaciones mucho mas asiáticas… los tajik tenemos la sensación de que están mucho mas mezclados con otras poblaciones ( en especial con los rusos).

Tajik…una mezcla total
Familia Kirgi

En este punto estamos a solo 100 km de la frontera con China… pero no es nuestro camino! Fue en Murghab también donde nos encontramos de nuevo con Richard que desde Iskhosim ( el comienzo de Wakhan valley) decidió abandonarnos para ir a un ritmo mas lento y finalmente coger un 4X4 hasta Alichur… parecía estar de nuevo motivado y se planteo pedalear con nosotros hasta Osh así que volvimos a partir los 4 desde Murghab dirección el gran lago de Qarakoul que junto con el pueblo fue nuestra ultima parada en civilización por estas tierras.

De Murghab a Karakol necesitamos dos días y una mañana para llegar, la ruta era buena pero era puro desierto… de verdad puro desierto! Y tuvimos la mala suerte de tener mucho mucho viento… El segundo día hicimos el pase de Okbaital pass ( 4655m), el mas alto de todos que solo se complico un poco en los últimos 3 km… pedalear a esa altitud no era sencillo! Teníamos que hacer pequeñas paradas para recobrar el aire y entonces continuar… pero lo logramos coronar pedaleando!

Thomas y yo logramos llegar bien y todavía con motivación, pero Richard llego completamente destrozado a Qarakul después de estos duros días y de nuevo cogió un 4X4 para llegar hasta Osh… ahí ya nos abandono completamente! Continuamos en ruta Martin, Thomas y yo.

Decidimos parar un día en Karakul para descansar y disfrutar de pasear y sacar algunas fotos alrededor del helado y enorme lago….No todos los dias una se encuentra un lago a 3900 metros de esas dimensiones! (380 km²) y con un origen tan desconcierto… muchos apuntar a que se formo por el impacto de un meteorito 🙂 Ademas , una excusa mas, tambien era nuestro ultimo día en el país antes de atravesar la frontera y teníamos todavía días de VISA así que decidimos tomárnoslo un poco con calma… para ser honestos también comenzábamos a notar un poco el cansancio y sobretodo la falta de variedad en la comida…

Desde karakul todavía nos quedaban 2 pases a Kirguistán a 4232 y 4280m, pensábamos en hacerlos en el mismo día y atravesar la frontera pero de nuevo el viento quiso sorprendernos y después del primer pase el tiempo se volvió loco y el viento fue super duro ( por un par de horas avanzábamos a 4 -5 km hora). A las 4 de la tarde y a solo 4 km de la frontera decidimos parar y acampar ( en un sitio muy malo porque todo era puro desierto y no haba nada para protegernos). Estábamos bastante cansados y esos 4 km eran todavía una hora pedaleando, así que decidimos meternos a la tienda con ese viento terrible + nieve y + mucho frio!

Entre risas nos veíamos dentro de la tienda con esa situación y con ( de nuevo) una cacerola llena de pasta de mierda y comenzábamos a pensar que queríamos llegar a Osh!!!!

Yo odio el viento, es así, por lo que había prometido a Martin y a Thomas que si a las 4:30 de la mañana no había viento, les despertaba y nos poníamos a pedalear dirección la frontera a terminar nuestro ultimo pase! Aceptaron….y….

Tachan!

Así fue…eche un vistazo fuera de la tienda a las 5 de la mañana y no había viento, el sol comenzaba a posarse en la cumbre de las montañas y el cielo estaba completamente azul!

-Martiiiiiin?

Le grite de tienda a tienda y cuando tuve respuesta y vi que estaba despierto no habia duda de que teniamos que continuar ( la siguiente mision era despertar a Thomas)…

Pedaleamos a la frontera fácilmente y los militares alucinaron de vernos allí a esa hora ( estaban todavía durmiendo)… varias personas nos habían avisado del estado de la carretera entre la frontera de Tajikistan y Kirguistán, el nomad land de 17 km es una carretera de barro con varios ríos que la atraviesan en ocasiones… podemos imaginar que puede ser bastante difícil pero tuvimos la suerte de que a esa hora TODO estaba congelado… los ríos y el barro! Por lo que pudimos atravesarla sin problemas coronando súper contentos nuestro ultimo pase a 4280m, Kysyl-Art pass… esta era nuestra ultima vez en altitud… bajábamos de los 4000 definitivamente y una mezcla de alegría y pena se reflejaba en nuestras caras… nos poníamos rumbo a Kirguistán!!

Pero antes de irnos para Kirgistan Thomas sin decirnos nada decidió subirse en el simbolo tan tipico de este pase, un enorme Marco Polo… nos estuvimos partiendo de la risa por unos cuantos minutos de verle ahí arriba…

El super equipo en el ultimo pase

Cuando llegamos a la frontera con Kirgistan los tramites duraron menos de 2 minutos ( pasaporte y visa gratuita para 60 días)… desde que cruzamos la frontera sentíamos que estábamos en un nuevo país… todo comenzaba a ser mas verde, había arboles! Y calor!!!! cuando llegamos a Sary Tosh ( nuestro primer pueblo en Kirguistán) estábamos a 3200m y ya podíamos apreciar el tiempo primaveral….

Este pueblo, Sary Tash, tiene unas vistas dignas de carta postal con toda la barrera de montañas enfrente entre los que se asoma el conocido Pico Lenin con sus 7134m de altitud… hay caballos por todos los lados y yurtas! Ademas de un restaurante donde podemos comer alguna legumbre fresca y conectarnos al wifi!!! Oh la la!

Pero amigos y amigas! Que hubiésemos llegado a Kirguistán no significaba que todo se hubiese acabado…hasta Osh (ciudad donde oficialmente se acaba la Pamir Highway), todavía nos quedaban 3 pases de montaña a 3600m y 2400m… puedo decir que fue un verdadero placer subirlos… puro disfrute!

Como las ultimas semanas hemos estado a 4000m, subir puertos ahora a 3000 o 2000m fue una tarea fácil ( no problemas de respiración) los subimos en tiempo récord y sin parar en todo el camino en ninguno de los 3!

Los paisajes todo a lo largo de la ruta son simplemente increíbles, el echo de tener sol y mejores temperaturas también ayudan!! Este país parece alucinante… todo es verde, muchos arboles, diferentes tipos de montañas… hay montañas por todos los lados!!! Y sumado a esto los últimos días tuvimos una bajada de 2500m a 980 metros que es a la altitud que se encuentra Osh… en 4 días hemos pasado de 4300m a 980m… increíble y en parte triste!!!

Ahora nos toca descansar y disfrutar un poco del bazar de Osh lleno de verduras y frutas procedentes del valle de Fergana! Ademas organizar la continuación del viaje al lago de Isi Koul donde de nuevo estaremos perdidos entre grandes montañas y grandes pases por 600km… viene mucho desnivel así que lo mejor es descansar un poco nosotros y nuestras súper bicicletas que en mas de 12000 kilómetros y pasándolas por donde las hemos pasado todavía no nos han dado ningún problema!

Ha sido un verdadero placer pedalear por esta parte del mapa y haberlo poderlo disfrutar como lo hemos hecho… sin ningún tipo de problema y sintiéndonos fuertes física y psicologicamente! Ademas haber pedaleado con Martin ( y Richard al comienzo) esta emblemática ruta ha sido genial…las cosas a 3 o 4 siempre se llevan mejor y hemos tenido momentos realmente divertidos, ademas de aprender nuevas cositas de sus experiencias e historias… En Osh nos despedimos de Martin ( el va direccion Bhiskek) y continuamos a 2…pero algo me dice que nos encontraremos de nuevo en algun sitio!

A la proxima!
El equipo en el ultimo pase a 4300m

Informacion Util:

*HOTEL; (Hotel Pamir Lodge Khorog 26$ habitacion doble con desayuno, Hotel Pamir en Murghab 20$ habitacion doble con desayuno)

*HOMESTAY; (Homestay Kalai Khum «Sangakov Bahrom» 5$ por persona no desayuno ( servicio muy basico), Homestay Davlatkhon,s 2 km antes de Langar 10$ por persona con cena y desayuno un lugar super recomendable con habitaciones privadas, buena ducha y lo mas importante alucinante comida! , Alichur; Homestay 7$ por persona con desayuno y cena que fueron dos patatas, lugar no recomendable al completo, no tiene nombre pero esta al final del pueblo a la izquierda. Las otras dos homestay fueron familias al borde de la ruta que por 3$ por persona te dejan dormir al calor dentro de la casa, tu pones el precio).

Hay supermercados?

De Dushanbe a Kalaikhum no hay ningún problema en encontrar pequeñas tiendas todo a lo largo de la ruta, hay pueblos todo el tiempo. De kalaikhum a Khorog, las tiendas son un poco mas escasas en variedad y numero pero lo máximo sera cargar comida para un par de días, no gran problema. En khorog puedes encontrar prácticamente todo lo que necesites incluso cosas un poco mas especiales como puede ser la avena. Nosotros desde Khorog cogíamos la carretera dirección Wakhan valley y después a Zorkul lake ( independencia en la montaña por 7 días) así que cargamos muchos kg de comida para la expedición ( cosas como salsa de tomate, avena, muesli o buenas latas de pescado que sabíamos que no encontraríamos en las tiendas de la carretera de whakan). De Khorog a Ishkashim hay pueblos todo el tiempo y pequeñas tiendas, en Ishkashim hay un par de tiendas mas grandes, no cargues mucha comida de Khorog a Ishkashim no merece la pena. De Ishkashim a Langar es solo dos días y hay pueblos con pequeñas tiendas también, la ultima tienda esta en Langar en el Hostel BEHRUZ Minimarket-Cafe-Taxi y desde allí toca cargar comida para mínimo 3/4 días si vas a hacer Kargush pass y volver a la M41 a Alichur ( hasta Alichur no hay nada) , o para 7 días si como en nuestro caso vas a la reserva Natural de Zorkul). Langar es el ultimo punto con gasolina para el hornillo de cocina ( cargamos 3litros) y con comida. En Alichur hay dos tiendas con lo básico, Murghab puedes encontrar mas si buscas bien, en Karakul hay un par de tiendas muy básicas, y una vez que cruzas a Kirgistan estas a salvo! En Sary Tosch ( el primer pueblo) hay varias tiendas y restaurantes….hasta wifi!

Que encuentras en los supermercados?

Ha excepción de Kalaikhum, Rushon, Khorog, Iskhoshim y Murgob donde puedes encontrar un poco mas de variedad ( sobretodo el Khorog). El resto de tiendas siempre tienen lo mismo… pasta, salsa tomate, algunas latas de pescado que no me he atrevido a probar, suelen tener café instantáneo, no vegetales, no fruta ( máximo manzanas) , si tienen galletas y dulces varios ( snickers en todos los sitios porque se ve que es lo que comen los turistas todo el tiempo), de vez en cuando el salchichón que comen por esta zona y yogures. Básicamente nos hemos alimentado de pasta y salsa tomate para cenar ( teníamos sobres de arroz también de Dushanbe), galletas y mas galletas de chocolate para las horas de pedaleo, y salchichón y pan para «comer» en el caso de que lo encontrásemos en la tienda… y por supuesto HUEVOS ! Prácticamente los encuentras todo a lo largo de la ruta así que los cocíamos para comer a la hora de la comida. Para desayuno avena, frutos secos,, miel y agua o yogur dependiendo de lo que encontrábamos ( avena encuentras en Khorog y Murghab y frutos secos en el bazar de Khorog).

De Langar a Alichur, bien si cruzas por Khargush pass o bien si vas por Zorkul Natural Reserve, es la unica zona donde no hay nada, en el resto ademas de los supermercados siempre puedes ir a homestay para comer algo diferente y mas elaborado si tienes suerte ( dependiendo del tipo de familia).

Y el estado de la carretera?

La carretera de Dushanbe a Yoged ( 40km antes de Qalaikhum) es perfecta! Puro asfalto a excepción del final del puerto que hay que pasar después de Kulob donde en la parte mas alta por algunos km la carretera esta destrozada ( nada importante).

Desde Qalaikhum a Khorog desde mi punto de vista es la parte mas destrozada de todo el recorrido. Hay muchos cañones cerrados donde en ciertos momentos del año ( bien por movimiento sísmico o por agua) caen muchas rocas por lo que nadie se molesta en arreglar la carretera. Muchos agujeros, zona de piedras grandes y de arena, aun así no hay ningún momento donde tuvimos que empujar la bicicleta, aunque terminas cansado de tanto movimiento en la bici puedes pedalear la carretera al 100 por cien.

De Khorog a 30 km ( aproximadamente) después de Iskkoshim la carretera es buena, ningún tipo de complicación. En el valle de Wakhan la carretera desde mi punto de vista no es mala extrema, pero es técnica. Hay zonas con bastante arena y grandes rocas en ocasiones por lo que requiere concentración y estar buscando todo el tiempo las mejores zonas por las que pedalear ( moviéndose todo el tiempo de un extremo a otro). No tuvimos que empujar en ningún momento de la ruta y eso que tuvimos autenticas tormentas de arena y fuertes vientos por dos días. Si no has hecho carreteras secundarias o de montana puede ser mas complicado, pero si tienes un mínimo de experiencia puedes pedaleara al completo. A veces entre pueblo y pueblo hay asfalto por lo que es un poco de relax por algún km.

La pista que sube de Langar hasta Khargush pass es simplemente magnifica! Los primeros km son duros porque es un zig zag muy empinado y subes en altitud de 2500m 3500m en 8 km por lo que tienes que empujar la bici por alguno metro… pero esta parte se pasa en menos de una hora, después estas en un plato a 3800m con una pista de tierra dura perfecta para pedalear prácticamente hasta el check point antes del pase de Khargush.

El pase de Khargush a 4344m desde el lado que nosotros lo hicimos no tuvo ninguna complicación para subirlo, la bajada fue bastante empinada, larga y con bastante mas piedras y arena en la pista ( para subirlo desde la otra dirección puede ser mas complicado por las zonas de arena).

La pista que va desde el Checkpoint de Khargush hasta Zorkul lake es bastante especial… los primeros km no son tan malos ( solo zonas con un poco mas de arena en ocasiones), pero pudimos pedalear todo a excepción de cuando comienzas a acercarte al lago y estas a 4200m… esta zona en abril no era posible, la carretera estaba llena de barro ( mud road) o con arena como mojada. Pedaleamos por un par de horas para hacer 10 km y por primera vez empujar en muchas ocasiones la bicicleta porque era imposible pedalear ( la bici se quedaba estancada). Mucho esfuerzo y avanzamos muy lentos ademas de cruzar zonas repletas de nieve (dura)… Abril_mayo es demasiado pronto, sino es una ruta simplemente alucinante volvemos en el futuro seguro!

Asfalto de Alichur a hasta 5 km antes de la frontera de Tajikistan, ningún tipo de problema, carretera fácil.

El nomads land entre la frontera de Tajikistan ( desde 5 km antes) y Kirgistan ( aproximadamente 17 km) no esta asfaltado y es una carretera en esta época del año ( abril_mayo) llena de zonas con barro y ríos a atravesar… puede ser un poco complicado! Pero por suerte nosotros lo atravesamos a las 6 de la mañana cuando todavía todo estaba congelado por lo que no tuvimos absolutamente ningún problema!

Esta es nuestra opinión, pero para que sirva a otras personas tenéis que saber que nosotros adoramos las carreteras de montaña y que hemos hecho bastantes a lo largo de nuestro viaje y antes en nuestra vida normal también. Lo digo porque en los hostel la información que tuvimos de otras personas para nosotros fue totalmente nula! Todo el mundo decía que wakhan era imposible, que en el paso de khargash tienes que empujar la bici todo el tiempo etc etc…por unos minutos no sabíamos si coger whakan o no por la opiniones que escuchábamos! Finalmente nos dimos cuenta que cada persona es un mundo y que depende mucho de la experiencia que tenga cada uno y del estilo ( hay muchas personas que pedalean por asfalto todo el tiempo por lo que para ellos whakan es imposible y tienen que empujar la mitad del camino. Depende de tu estilo y experiencia, pero no escuches demasiado las opiniones de los demás si no has pedaleado con ellos y conoces su estilo… según todo el mundo con nuestras bicis de 300 euros y 8 velocidades la ruta era imposible! Y no hemos tenido absolutamente ningún problema y hemos podido pedalear al completo toda la ruta y pasar cada pase de montaña encima de la bici y sin empujar mas que por algún km en Zorkul lake ( una ruta que nadie coge en este momento).

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