Maku-Bijar-Arak-Isfahan

14/12/2018-09/01/2019

 

Amamos las montañas que le vamos a hacer… es así!!

1300km

27 Días

12 Días reposo

9 Alojamiento pagado

10 Familias

7 Warmshower

Recorrido aproximado

Dia 132- Maku. 60km. 225m (Hotel, 9 Euros)
      133- Qaraziadin 82km 770m (Invitados familia)
      134- Koshsaray 90km 600m (Invitados familia)
      135,136- Marand. 47km 250m (Hostel, 4,50 Euros)
      137,138,139- Tabriz. 70km 760m(Warmshower, hotel ;6 Euros)
      140- Ajab shir 93km 600m (Warmshower)
      141- Miandoab 70km (Warmshower)
      142-Shahindezh.60km. 500m. (Invitados familia)
      143-Tikab. 85km. 1600m. (Hotel, 8 Euros)
      144- Bijar. 84km 1300m (Invitados familia)
      145- Khambaghi 50km 600m (Invitados familia)
      146,147- Hamedan 30km+70km(stop) (Warmshower)
      148- Komijan 96km 1100m (mezquita sitio trabajadores carretera)
      149,150,151- Arak 94km 600m (Regalo de un hotel normal por nochevieja y ano nuevo, 30 Euros)

     153,154- Khomein 70km 920m (Invitados familia)
     155- Dorr 79km 1000m (mezquita gasolinera)
     156,157,158,159- Esfahan 128km 600m (Warmshower)

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Tras casi 2000 kilómetros cambiamos de país! Hemos atravesado Turquía de Norte a Sur de Este a Oeste y de Sur a Norte…casi nada ! Después de mas de un mes y medio es hora de cambios.

El momento de atravesar fronteras para mi siempre es especial, hasta se me caen unas lagrimillas cuando pedaleando veo de lejos la frontera y la gigante bandera del siguiente país! Un sentimiento de incertidumbre, de ilusión a cerca de todo lo nuevo por descubrir y de alegría por haber llegado hasta allí… en este caso hasta Irán con mi bicicleta como único transporte…me emociona pensar en todo lo vivido y en lo que vendrá.

Primeros km en Iran

En Irán desde el minuto 1 todo cambio radicalmente para nosotros. La arquitectura, la disposición de las tiendas, el ritmo,los coches, los colores… esta mezcla nos hacia transportarnos por momentos a países como Marruecos…todo era completamente diferente a Turquía. En esta zona de Irán a sus habitantes se les llama Turcos, los habitantes de Azerbaijan como es conocida esta región fronteriza con Turquía. Aquí se habla turco aunque la mayoría pueden comprender el persa y el kurdo (mas a medida que nos acercamos al Kurdistan). Aunque ellos te digan que hablan Turco en realidad no es la misma lengua que el país de Turquía… haciendo un esfuerzo se pueden llegar a comprender… pero cambian muuuuchas cosas.

En esta parte hemos cruzado Azebaijan, Kurdistan, Arak, Hamedan e Isfahan

En nuestros primeros kilómetros pedaleando todo era nuevo y para decir verdad estábamos un poco perdidos… no habíamos programado nada así que tras atravesar la frontera nos pusimos a pedalear hasta que la noche llegase! Nos pillo en la primera ciudad, Macu y aunque por todos los medios y pese al frio intentamos buscar un lugar para poner la tienda, finalmente fue tarea imposible y decidimos ir a un Hotel que nos indico un señor donde pagamos 8 euritos.

Hasta Marand pedaleamos por la Nacional, la única triste opción. Pese a nuestro subidon de estar en un nuevo país esto nos desespero rápido… por si todavía no lo sabéis odiamos las carreteras grandes!!! No podíamos imaginarnos hacer 500 kilómetros hasta Teheran por esta ruta, teníamos claro que había que buscar una solución.

Demasiado trafico en los primeros km

En nuestros primeros dos días nos alojamos con familias que preguntando alrededor cuando llegaba la noche accedieron a alojarnos en sus respectivas casas , en este caso dos muy diferentes, una con una posición económica bastante buena con respecto al país, y la otra bastante modesta y tradicional. Ambas encantadoras. Con estas familias comenzamos a conocer los platos típicos y algunas de sus costumbres… el arroz aparecía como plato principal, también comer y dormir en el suelo sobre un mar de alfombras y lo de beber té 24 horas seguía igual que en Turquía con la diferencia que aquí no se necesita cuchara para remover el azúcar dentro del té, los iranís tienen una curiosa costumbre de meterse el terrón de azúcar debajo de la lengua y dejarlo ahí hasta que se termina . Para variar la hospitalidad seguía estando mas que presente…cuando partes de una familia te cargan la bici al máximo con mermeladas caseras, queso, pan e incluso ropa…en numerosas ocasiones mientras estamos pedaleando nos paran para darnos lo todo lo que lleven en el coche!

Con los ninos de la segunda familia en Iran.. unos terremotos!

Cansados de la nacional en Marand decidimos coger una ruta por la montana para llegar hasta Tabriz ( aproximadamente 80 kilómetros). Este día fue el día de la decepción pero también el día de los dulces ! Desde que llegamos a Irán no hemos dejado de ver pastelerías por todos los lados ! El estilo aquí es completamente diferente que en Turquía, aquí hacen pastelería mas parecida a la europea y con mucha nata. Este día fuimos invitados en tres pastelerías diferentes a nuestro paso con la bicicleta para comer como 4 pasteles por cabeza y beber el té… en la ultima tuve que meter los pasteles en la servilleta y guardarlos para el día siguiente… Pero no todo fue dulce en este día… cuando nos disponíamos a coger la carretera de montana todo el pueblo decidió venir para pedirnos por favor que no iríamos por esa carretera y que volviésemos a la nacional… sus razones eran que esa noche iba a nevar mucho, que la carretera no era buena, y que estaba llena de lobos… nosotros insistimos y continuamos pero cada 200 metros alguien nos decía que no era buena idea, así que finalmente a las 5 de la tarde tuvimos que volver a Marand (12 kilómetros marcha atrás) para al día siguiente coger la nacional! Gracias a un chico que nos encontramos en la calle conseguimos en el centro de la pequeña ciudad un hostel por 4 euros la noche para los dos y aunque la idea era partir al día siguiente nos despertamos con nieve y mucho frio así que decidimos pasar dos noches. Era ademas para nosotros necesaria una primera exploración de una ciudad y para mi acostumbrarme a esto de llevar todo el tiempo el pañuelo para cubrir mi pelo y una camiseta hasta las rodillas, las repúblicas islámicas no son demasiado simple para las mujeres… para los hombres todo se reduce básicamente a no llevar pantalón corto por encima de las rodillas.

En Marand paseamos por nuestro primer bazar, el alma de las ciudades, un espacio en movimiento constante, donde se puede encontrar ABSOLUTAMENTE todo… cientos y cientos de mini tiendas que venden exactamente lo mismo y que me hacen cuestionarme todo el tiempo como pueden llegar a vender suficiente para continuar abierta 12 horas al día. A veces veo las caras de los senores mayores que están al otro lado del mostrador ( son siempre hombres los vendedores a excepción de algunas tiendas de cosméticos y de ropa interior), y pienso que lo hacen por placer, que están agusto en ese movimiento, sentados en su silla bebiendo su té con los hombres de enfrente o amigos que los visitan… ese puesto es su vida al fin y al cabo, pasan mas horas allí que en su casa, eso seguro.

Tras un día extra de adaptación nos pusimos rumbo a Tabriz, la capital de la región de Azerbaijan. En esta ciudad al final pasamos tres noches, una con un Wormshower maravilloso y su padre y las otras dos en un hostel por unos 6 euros. Nuestra idea era estar solo un día pero finalmente lo alargamos para pensar bien nuestros planes. Una vez mas ! ( De vez en cuando toca planear).

Nuestra idea inicial era ir a Teheran porque yendo hacia el este la temperatura mejoraba y ya comenzábamos a estar un poco cansados del frio, y para solicitar la visa de Turkmenistán.

Esta era la primera idea pero la realidad era que no nos apetecía en absoluto ir a la gran ciudad y menos hacer prácticamente los 600 kilómetros por la nacional…la carretea parecía realmente horrible y no nos veíamos motivados en absoluto. Cuando pedaleamos por las grandes carreteras no disfrutamos, hay mucho trafico, contaminación, y vas siempre en tensión…definitivamente no viajamos en bicicleta para hacer este tipo de rutas !

Ademas a esto se le juntaba que todavía es demasiado pronto para ir a Turkmenistán ( lo ideal es cruzar a partir de marzo), si nos poníamos ahora en camino tendríamos por lo menos un par de meses de invierno mas en la bicicleta y ademas no veríamos apenas Irán, solo cruzaríamos el Norte .

Pensándolo bien decidimos hacer lo que nos decía el corazón… meternos una vez en las montanas y seguir con el desnivel positivo ! Atravesar por las montanas del kurdistan, hasta Isfahan. Eramos conscientes de que íbamos a continuar pasando frio, pero los paisajes merecerían la pena y si todo va bien en menos de un mes pasaríamos las montanas y llegaríamos a clima cálido!

Respecto a Turkmenistán nuestros planes cambiaron. Turkmenistán que país ! Nos esta complicando absolutamente todo ! Nosotros vamos dirección Japón, y la ruta que habíamos planeado era desde Irán hacer Turkmenistán, Uzbekistán, Kazhastan, Rusia, Mongolia, Rusia, Japón. Todos los países son posibles pero Turkmenistán es una dictadura a la que es muy difícil acceder, y es la pesadilla de todo viajero . Para las personas que viajan en bici dan una Visa transito de 3 o 5 días para hacer 600 kilómetros en el desierto… non stop … este no es el problema, el problema es que la visa te la pueden dar o no sin ningún tipo de criterio. Lotería. Grupos han ido juntos y se la han dado a dos de diferentes países y al resto que son de los mismos países no, o padre e hijo y se la han dado solo a uno… miles de ejemplos y de experiencias que demuestran que no existe ningún criterio en el que nos podemos basar para saber si tendremos la visa o no. A esto se le suma que tenemos que ir hasta Teheran a solicitarla, pagar 55 USD y después esperar de 5 a 10 días que tengamos la respuesta de si nos la dan o no.

Sea como sea ( si decidimos probar a solicitar la VISA o directamente coger un avión y saltar este país) no queremos atravesar esta parte hasta Marzo, por lo que hemos decidido recorrer Irán hasta el sur por zonas donde las temperaturas son mas altas( normalmente hasta finales de Enero) y después quizás cruzar a Dubai y a Omán para pedalear un poco por estos países durante un mes, es el único momento del ano donde se puede pedalear sin un calor excesivo, o si estamos bien por Irán no cruzar y quedarnos pedaleando por algunas de las islas del golfo pérsico, y cuando marzo llegue siguen existiendo dos opciones, directamente coger un avión desde Teheran o Dubai para saltar Turkmenistán e ir directamente a Uzbekistán, o volver a Teheran, probar a hacer la visa y ver que pasa. La realidad es que en 5 días de transito no vamos a conocer demasiado del país, y vamos a gastar entre la VISA el trayecto para volver a Teheran, extender de nuevo la visa y los hospedajes que hay que pagar en el país el mismo precio que si cogemos un avión para saltar esta parte, la única motivación es por hacerlo por la ruta… pero es cierto que quizás no sea lo mas practico, especialmente si descendemos hasta el sur de Irán! Dejamos esta decisión para el futuro !

Con nuestro nuevo mapa en las alforjas y la primera parte de la ruta ( hasta Isfahan) planeada nos ponemos rumbo sur tras haber visitado interesantes sitios en Tabriz como su maravilloso Bazar que nos parecía grande cuando paseábamos y nos perdíamos dentro, y que después descubriríamos es el bazar cubierto mas grande del mundo. Que maravilla… pasillos y pasillos, grandes patios llenos de alfombras para vender simplemente espectaculares, o si lo prefieres la lana directamente y los tintes para teñirla y comenzar a tejer tu propia alfombra !

Bazar de Tabriz. Lana para las alfombras.

Desde Tabriz hasta comenzar con las rutas secundarias todavía nos quedaban 160 kilómetros de Nacional, aunque un poquito mas pequen que la anterior. Nos logramos organizar bien y en ambas etapas conseguimos tener dos Wormshowers en las ciudades de Ajab shir y Miandoab. Sigue haciendo demasiado frio para pensar en la tienda… a lo que se le suma que se hace de noche a las 5 de la tarde. Con Mustafa y Alss como Wormshowers comenzamos a comprender lo que era comer en una familia Iraní ! Te marchas a la cama con un buen dolor de tripa por no tener la habitud de comer de esa manera ! Que maravilla de comida… como ya he dicho anteriormente el arroz siempre esta presente. En general en en los restaurantes locales lo que se encuentra es arroz con una brocheta de carne ( que la llaman kebab) o arroz con pollo. A veces sopa y a veces un plato que adoramos que es arroz y una salsa de espinacas y alubias con especias que recuerdan a los sabores de India… esto en los restaurantes, pero en las casas es donde de verdad se prueba la variedad de su cocina. Si fuera no parece existir mucha diversidad, cuando te sumerges en las familias estas todo el tiempo descubriendo nuevos platos y aperitivos… y Thomas y yo adoramos esto ! Arroz que parece un flan cubierto de una capa de pan tostado, salsas de remolacha con vinagre, deliciosos dátiles, fruta secos, olivas maceradas con nuevos sabores…y dulces… muchos dulces !

Nuestro primer wormshower en Iran

Después de disfrutar con ambos aprendiendo acerca de su cultura y compartiendo historias nos ponemos en ruta al Kurdistan, nos adentramos en las montanas y en las pequeñas rutas secundarias. Desde este momento hasta Isfhan prácticamente solo hemos recorrido pequeñas carreteras ( o caminos) secundarias, con paisajes realmente alucinantes y con un tiempo que pese al frio nos ha respetado en cuanto a lluvia y nieve… en esta etapa de casi 15 días hemos sido felices de pedalear y descubrir este tipo de paisajes !

Las montanas aquí son montanas desérticas, no existen arboles, los colores marrones de las zonas que no están cubiertas por nieve se mezclan completamente con el color de las casas que están hechas con el mismo material. A medida que subimos en altitud y que nos encontramos pueblos mas perdidos mas nos recuerda a los penosos poblados de las montanas de los Atlas en Marruecos. La diferencia es clara. Gas. Nos encontramos en un país en que todo el mundo tiene acceso a Gas a un precio muy barato, por lo que hasta en la casa mas aislada tienen una tubería que llega que les permite tener la estufa atope y poder cocinar. En atlas la situación era bien diferente, mismo clima y mismo estilo de vida, incluso mismo estilo de ropas , pero allí en ese deforestado paisaje, tenían que cada día moverse con los caballos montana arriba ( unos 8 kilómetros) para encontrar madera para calentarse y cocinar ( pequemos tronquitos que estiraban al máximo). Aquí el gas cambia la panorámica y a cada casa que entres estas a 30 grados. De esto hablare después pero no olvidarse que estamos en elpais del gas y el petroleo, 100 litros de gasolina es 1 Euro… los camiones llenan el deposito por 2 ,5 Euros.

A medida que subíamos en altura las montanas comenzaban a estar completamente cubiertas de nieve, y a nuestro paso solo encontrábamos despejada la carretera, el resto era como pedalear en un mar de montanas heladas… la panorámica llegaba a ser incluso claustrofobia, por mucho que intentabas buscar un camino sin nieve mirando todas las direcciones solo veías color blanco y montanas. Aunque las temperaturas eran negativas mientras pedaleábamos tuvimos cielo azul y sol por casi una semana!! Y por ahí que nos encontrábamos en la noche de Navidad… pedaleando sin saber donde pasaríamos nuestra noche pero contentos de pese a que falte la familia y amigos en estas fechas estábamos en forma y pedaleando en medio de esos paisajes.

Aun si el destino nos pondría en buenas manos… cuando llegamos a la ciudad de Quessaray, pasaron dos minutos cuando Mussa se acerco a nosotros y nos propuso pasar la noche con su familia. Musa tiene 28 anos y es el ultimo hijo de la familia ( tiene 9 hermanos) por lo que se ha quedado a vivir con sus padres para cuidarles. Trabaja en una tienda de ropa de montana de segunda mano, ropa y calzado que viene de Europa y que aquí revenden. Cuando llegamos a su casa y conocimos a sus padres Thomas y yo respiramos y nos sentimos contentos de pasar con ellos la Navidad. Ese es nuestro estilo y las situaciones que nos haces felices, estar en el medio de nada en una familia tradicional, sencilla, hospitalaria… y dormir en sus calentitas alfombras después de una cena en la que apenas podíamos entenderlos pero en la que no podíamos parar de reírnos con el padre que tenia casi 80 anos y que parecía hacer bromas todo el tiempo. No tenían ni idea de que era la Navidad y a las 8 estábamos durmiendo, pero fue suficiente.

Nochebuena

Cuando entramos lo primero de todo se encargaron de aclararnos que eran KURDOS, para lo que nosotros es una gran noticia por que nuestra experiencia nos hace adorarlos ! Nos hemos aprendido incluso algunas palabras por lo que no podían parar de reírse ! El padre me contaba ( o a esa concluios he llegado) que antes en las montanas de alrededor había muchos animales pero que ahora no hay nada, ni tampoco arboles . Bromeando me decía que el había acabado con todos, me mostraba sus escopetas y los cuernos de algunas cabras montesas… no solo el pero esta claro que entre un grupo y sin ningún tipo de control el contador bajo a 0 en cierto momento y ahora es completamente desierto de roca. Nos ensenaron el taller donde su padre había permanecido sentado trabajando por mas de 40 anos, era alfarero, y nos llenaron nuestras alforjas de semillas energéticas de su huerto y nose cuantas cosas mas… ademas de a mi la madre darme besos y cogerme los mofletes todo el tiempo… que buena gente!

Moussa y sus padres
Amor de madre

Desde Tikab a Bijar la carretera todavía mejoro mas 🙂 Fue una carretera desértica por bastantes kilómetros… el mar de montanas continuaba y los pequeños pueblos en medio de la nada se volvieron la única opción de hacer una parada para tratar de beber algo caliente en 90 kilómetros… en una de estas fuimos a un pueblo preguntando por te y sin dudarlo una familia rápido nos metió a su casa e insistió en que nos quedásemos allí… decidimos continuar con la ruta pero disfrutamos de un buen te y de intentar comprendernos unos a otros… ambos teníamos demasiadas preguntas ! Esta familia fue realmente especial para mi porque el hombre era turco ( de la región de azebaijan en Irán) y la mujer era Kurda, se notaba en su vestimenta y según el hombre me trataba de explicar en su carácter, ademas de que tenia los ojos verdes, rasgo que se suele relacionar con las mujeres Kurdas.

Ya por la noche conseguimos llegar a Bijar después de un largo día y pensando que seria un pequen pueblo nos sorprendimos con una mini ciudad. Estábamos en el centro de la ciudad ( esto significa que estábamos en la puerta del bazar) y un hombre a los 2 minutos se dirigió a nosotros para preguntarnos que estábamos buscando. Le explicábamos que un lugar publico para dormir donde pudiésemos poner la tienda un poco protegidos de frio, hacia a las 6 de la tarde teníamos 7 grados bajo cero, nos indico un hotel barato sin entendernos demasiado y después se marcho. Nosotros continuamos en el lugar pensando en una solución y en1 minuto el hombre volvió con su teléfono en la mano para que hablásemos con su hermano que hablaba perfecto Ingles. Nos dijo que si queríamos podíamos pasar la noche en su casa con toda su familia… perfecto ! Ahí que nos pusimos a seguir al coche hasta llegar a la familia de Mahabi donde vivían la madre, el padre, dos hermanas solteras y dos hermanos juntos. La casa era un apartamento doble grande . Fue genial conocer a Mahabi que hablaba perfecto ingles, lo había aprendido a base de películas y series porque su idea es tratar de imigrar a EEUU en algún momento. La mayor comunidad de Iranís en el extranjero esta en Los Ángeles y en Canadá. Ya lo habíamos hecho con otras personas anteriormente, pero con el hablamos mucho sobre el gobierno y la situación actual. De manera resumida y para todos los públicos, podemos decir que lo curioso de Irán es que las generaciones mas viejas ( padres y abuelo) disfrutaron de una libertad mayor en todos los ámbitos de la que ahora tienen las nuevas generaciones. Hasta la llegada de la Revolución Islámica en 1979 irán era un país con Shah,Monarquía absoluta, el pasaporte Iraní tenia valor debido a sus buenas relaciones con EEUU y Europa pudiendo viajar a muchos países sin necesidad de VISADO. Era un gobierno pro europeo por lo que la religión era secundaria, las mujeres no estaban obligadas a llevar velo o ropa larga, se podía beber alcohol e incluso existiman bares o pub. En 1979 comenzaron múltiples manifestaciones que derrocaron finalmente a esta dinastía y que instauraron en Irán la República Islámica ( El Sah tenia el apoyo de EEUU y America). El líder de la revolución islámica estaba exiliado durante el reinado del shah pero volvió para esta revolución y finalmente se convirtió en presidente. Lo mas sorprendente es que los iranis votaron en un referendum convertirse en república islamicen y se aprobó con mayoría absoluta una república teocracia con Jomeini ( el imam religiosa) como líder de la revolución. ( en este viaje hasta hemos visitado su lugar de nacimiento con una familia).

Así finalmente 40 anos atrás se reemplazo en Irán una monarquía autoritaria pro occidental por una teocracia republicana, autoritaria, anti occidental bajo régimen islámico.

En la época de la monarquía al parecer la gente estaba súper descontenta porque pese a las buenas relaciones políticas con el exterior el gobierno no hacia nada por el pueblo. Fue el momento también en el que se descubrió mucho petroleo y el Shah prometió muchos cambios pero finalmente no se vio nada que beneficiase a la clase mas baja (que novedad!). Las personas estaban cansadas y creían en un cambio mejor… pero la realidad es que ahora todo el mundo critica al gobierno enormemente. Los salarios son bajisimos, si criticas vas a la cárcel, todo el mundo esta obligado a utilizar VPN porque numerosas redes sociales y paginas web están prohibidas… y después viene la situación de la mujer. Es obligatorio que siempre lleven el velo y ropa que les cubra hasta las rodillas porque mostrar cabello, piel o tobillos excita al hombre, a excepción de en las grandes ciudades en el resto del país ver a una mujer haciendo ciertos deportes como bicicleta no esta bien visto y puede ser criticada fuertemente por ello . No están permitidas las relaciones entre hombres y mujeres si no se van a casar o están casados ( no puede ir un hombre a tu casa o no se puede vivir juntos).La separación de sexos es constante en todos los ámbitos ( buses o trenes). Aunque antes Irán presumía de ser uno de los primeros países en aprobar el acceso de la mujer a la universidad, en la actualidad se ha reducido el numero de carreras a las que pueden acceder mujeres, 80 carreras que se imparten en 30 universidades diferentes. La mujer depende del hombre en absolutamente todo en términos legales primero del padre y después del marido, el marido siempre puede prohibir a su esposa que trabaje en cierto sitio o que practique cierto deporte si el no esta de acuerdo, si ella aun así no lo hace puede ir a la policía y con ello a prisión. No existe ley de violencia de genero. Por ley la mujer es la mitad que el hombre, no tendrás la misma sanción si atropellas en la carretera a un hombre que a una mujer. En muchos casos, especialmente en grandes ciudades, las familias dan mucha libertad a la mujer y tienen vidas normales pero no sucede lo mismo en muchas zonas tradicionales. Aun así la gente nos cuenta que las restricciones con respecto a los primeros anos de república islámica han cambiado mucho y ahora son mucho mas lights…Antes de 1997 no cubrirse el pelo era 74 latigazos, ahora es de diez días a dos meses de cárcel. El maquillaje no esta bien visto en el Coran pero las mujeres iranís se maquillan exageradamente, las mures que mas maquillaje utilizan después de las italianas, especialmente en las grandes ciudades. El chador, la túnica negra que cubre completamente a la mujer, ha quedado atrás entre los jóvenes. Ahora la nueva moda es maquillarse, ropa ajustada hasta donde se puede ensenar y operaciones… 300 chicas se operan la nariz cada día en Irán. La cara es lo único que pueden mostrar públicamente por lo que quieren que sea perfecta. La realidad es que el 65 por cierto de la población de Irán tiene menos de 35 anos por lo que poco a poco va surgiendo otra revolución…Las mujeres parecen ser el punto de partida en las grandes ciudades con estos cambios, en muchas ocasiones tienes que pararte y comprobar bien que llevan el velo porque se lo ponen súper caído y puedes ver su pelo por delante, detrás y por los laterales… pero llevan el velo por lo que la policía no puede decir nada… como dijo el líder islamita en publico no pueden hacer nada con las mujeres que no respetan al 100 por cien la vestimenta porque si se pondrían a arrestar a todas no tendrían espacio suficiente en las prisiones…

Y después de esta explicación que se ha alargado mas de la cuenta volvemos a nuestro viaje por Bijar… era una sorpresa para nosotros que las dos hermanas y el no estaban casados. Aquí es el hombre quien propone a las mujeres casarse, y aunque las dos había recibido muchas proposiciones no habían encontrado a nadie que les interesase y la familia les daba la libertad de seguir esperando, así que eso hacían… dedicarse a las tareas de la casa y hacer alfombras hasta que apareciese su hombre… El sin embargo estaba centrado en conseguir su pasaporte, realmente difícil en este país. Si eres hombre tienes primero que hacer dos anos en el ejercito y después tienes opción al pasaporte ( o encontrar una buen excusa para no ir al ejercito) y si eres mujeres tu marido o padre tiene que autorizarte.

Bijar

Tras una agradable noche nos pusimos de nuevo a seguir escalando montana arriba dirección Hamadan, nuestros planes era hacerlo en dos días así que tuvimos que parar a hacer noche en un pueblo de 4 casas ( todos hermanos entre ellos). Este encuentro fue potente… era una familia realmente tradicional, el matrimonio kurdo vivía con su ultima hija que tenia 14 anos, aquí la vestimenta tradicional islámica estaba presente para la hija que iba tapada completamente a excepción de los ojos, si un hombre pasaba delante de ella se ponía en el suelo y se tapaba completamente… yo me sentaba en una sala con las mujeres para ver como hacían las alfombras y para que las 5 ninas adolescentes del pueblo entusiasmadas delante mi se quitasen el pañuelo para mostrarme su largo y maravilloso pelo… cuando las vi así pude ver 5 ninas normales jóvenes y hermosas ! Con el velo lucen como pequeñas mujeres !

Me vistieron con sus ropas tradicionales, bailamos y me hicieron múltiples preguntas a cerca de todo lo que os podáis llegar a imaginar . No es la primera vez que esto me pasa después de un ano de viaje, que mujeres a escondidas me preguntar sobre si mi marido me pega, sobre la menstruación, sobre como me depilo diferentes partes de mi cuerpo… este tipo de conversaciones por lo general acaban conmigo, son preguntas fuertes que me hacen que cuando salimos al día siguiente de la casa me pase 1 día pensando en todo esto y llorando. Me da rabia. Amo aprender y vivir cada religión, y sobretodo amo a las personas por encima de todo, durante un ano prácticamente hemos estado viajando en países musulmanes, y tengo que decir que nunca he vivido una hospitalidad como la que ellos nos dan, aprendo cosas realmente interesantes y realmente me siento cómoda en muchos ámbitos con ellos. Pero respecto a las mujeres ( aunque intento omitirlo para mi misma muchas veces) a veces me cuesta mas, al fin y al cabo vengo de Europa, he crecido con una atmósfera de libertad completamente diferente, y comprender y aceptar ciertas situaciones me lleva un poco de tiempo a veces… o me entristezte tanto que finalmente lo máximo que me digo a mi misma es «  Alba, es así, no puedes cambiar nada, quedate con lo bueno»….

Esta familia era maravillosa con nosotros, pero vi cosas que me tocaron el alma, y tuve que responder preguntas en las que tuve que esconderme para que no se diesen cuenta de que se me estaban cayendo las lagrimas.

Las carreteras secundarias y los pequemos pueblos detrás de la montana no son siempre fáciles, pero son la realidad de una gran parte del país. La hospitalidad es inmensa, y son maravillosos, pero hay que saber ver también lo que hay al otro lado de la puerta cuando tu continuas con la bicicleta y ellos continúan su vida.

Tras esta intensa parada yo me pasaba el día llorando en la bici y hacia un viento que solo no permitía avanzar a 6 km/ha !!! Yo no tenia la máxima motivación pero ahí estábamos luchando por 30 kilómetros… llego un momento en que la situación era demasiado, hacia mucho mucho viento y comenzó a nevar ( y todavía teníamos que pasar un pase a 2300 metros) al que no llegaríamos a esa velocidad durante el día … íbamos demasiado lentos ! Decidimos parar a un camión que transportaba arena que nos movió hasta Hamedan 70 kilómetros y nos salvo de ese horrible día de viento y nieve !

En Hamedan contactamos con una joven pareja de wormshower que nos acogió con los brazo abiertos. Buena relación de pareja, buen apartamento, buen coche, buena comida (en la otra familia habíamos comido arroz solo con mantequilla), ambos trabajan… estábamos en una ciudad y me encontraba con una familia normal que me hacia ver el gran contraste entre las ciudades y las zonas rurales una vez mas… puedo decir que era uno de esos momentos donde me sentía bien de estar por un par de días en este ambiente.

Paseamos por la ciudad e hicimos algunos tramites como cambiar algo de dinero y probar algunos platos nuevos ! Decidimos descansar un día porque yo comenzaba a tener un problema grave en los pies… la gente que me conoce sabe que mis extremidades, pies y manos son un poco delicadas !

Llevamos mas de un mes pedaleando en invierno, con frio diario, cada día pedaleamos con frio en los pies y algunas horas con temperaturas negativas. Por la noche siempre estamos en casas donde ponen las estufas a 30 grados, aquí eso de pasar frio no les mola. Así que estos contrastes han hecho que mis pies tengan cosas raras… los días de mas frio al terminar el día un dedo estaba siempre negro, necesitaba activarlo con calor y crema y después todo iba bien ! Pero al llegar a Hamedan mis pies estaban realmente rojos y como duros e inflados ( no suena demasiado bien eh!) ni siquiera podía ponerme las zapatillas ! Así que por un tiempo tuve que pedalear en sandalias y calcetines de lana ! Decidimos movernos porque en dos días seria ano nuevo y nos apetecía pasarlo juntos en un hotel, decidimos darnos un capricho! Teníamos 210 kilómetros para llegar a la siguiente ciudad grande donde podíamos reservar un hotel para lavar toda nuestra ropa, dormir en una cama después de nos cuanto tiempo, y pasar una noche de ver película dulces y cerveza sin alcohol para cambiar de ano !!! En Irán no podemos utilizar nuestras tarjetas de credito por lo que tienes que ir con todo tu dinero en metálico y calcular bien cuanto gastaras en aprox 3 meses… en estas cuentas no entran un hotel de 4 estrellas en la ciudad de Arak, pero gracias a una agencia por Internet y por ser un hotel de categoría podíamos pagar con tarjeta de crédito vía BOLINEE ! 30 euros es el precio aquí de un cuatro estrellas y finalmente tres noches de capricho y de regalo de navidades para nosotros !

Para llegar a Arak el día 31 el día anterior dormimos en un pueblo en una mezquita de las oficinas de la DGT de aquí, de los que trabajan en carreteras.

De nuevo en una mezquita

En Arak nos dedicamos a comer bien y a dar paseos alrededor de la ciudad…. A las 5 nos tomábamos un buen te con pastelitos y después nos comenzamos a aficionar a jugar al ajedrez mini que nos compramos !

Celebrando el nuevo ano con una cerveza sin alcohol

Nuestra idea era estar 2 noches pero finalmente estuvimos 4 en la ciudad porque se puso a nevar como hacia tiempo no habíamos visto… miramos el tiempo y en dos días daba bueno y debido a que todavía teníamos 3 días de pases de montana decidimos esperar y así conocer a Masoud. Contactamos a un wormshower y aunque el no podía alojarnos nos dio el contacto de su amigo que estaba en la ciudad. Resulto ser un acierto conocerle y pasar un día con el ! Nos hizo una cena deliciosa y un desayuno súper energético antes de continuar… una vez mas nos lleno nuestras alforjas de queso, fruta, pan… Thomas y yo teníamos claro que esa noche teníamos que dormir en un sitio sin una familia para comer todo lo que teníamos acumulado… si íbamos con una familia eso se duplicaría y al final siempre se nos ponen cosas malas !

Arak

Masoud fue interesante para nosotros… trabaja en la refinería de petroleo que se encuentra en Arak, conocida como la ciudad mas industrial de Irán, y tiene una buena posición económica y trabajo, pero esta soltero, no quiere casarse porque según el se necesita demasiado dinero. Las bodas aquí son obligatorias y a lo grande, y la gente destina mucho mucho dinero a ellas, para los invitados, la ropa, la comida… nos explica que los primero anos tienes que regalar muchas cosas de oro a tu mujer todo el tiempo ( les encanta el oro ! Hay miles de tiendas que venden joyas y a veces las mujeres llevan 6 brazaletes sobre la mano) ! Como es demasiado dinero por el momento decide estar soltero, pese a que a su familia no le guste demasiado, y disfrutar de utilizar su dinero en sus aficiones.

Tras Arak nos dirigimos entre todavía muchas montanas heladas a Khomein donde nuestra idea era simplemente buscar algo rápido para dormir y continuar pero una vez mas una aventura llegaba !!! Esta vez completamente diferente … fue un día un poco duro y los últimos 15 kilómetros hasta la ciudad los teníamos que hacer por la noche, un coche que pasaba nos vio y se paro para decirnos que nos escoltaría hasta la ciudad… aunque le insistimos en que no era necesario nos siguió con el coche detrás por una hora.

Cuando llegamos se presento como Ali y nos suplico que fuésemos a su casa ! Para allá que nos fuimos a conocer a Leila su mujer, Fetime su hija y Matin su hijo. Fetime hablaba ingles por lo que era interesante que podiamos traducir todo… nos hicieron una cena simplemente deliciosa y nos insistieron en que por favor nos quedásemos un día mas para enseñarnos la ciudad… si deciamos que no creo que a Ali realmente le hubiese puesto triste, así que aceptamos. Ali era una persona especial, un artista, hacia lamparas de sal, vendía azafrán ( esta región es conocida por esta planta), y decoraba las mezquitas con pinturas a mano. Consiguió a un amigo que hablaba ingles porque su hija Fetime trabaja como diseñadora gráfica en una empresa que imprimen banderas, y nos ensenaron todos los sitios históricos de la ciudad ! Fue una parada diferente e interesante:)

Cena tipica con kebab
La maravillosa familia de Ali
Feteme y Thomas esperando para cenar

Y desde ahí normalmente haríamos nuestro ultimo puerto de montana a 2400 metros antes de llegar a Isfahan y normalmente cambiar de temperatura y de paisajes… si serones ! Tras casi dos meses de nieve y montanas vamos dirección desierto, cambiamos los zorros y lobos por los camellos !

Este ultimo puerto fue fácil y los paisajes de esta carretera secundaria fueron simplemente ALUCINANTES. Recordare esta carretera siempre como una de las mejores por donde hemos pedaleado… comenzamos el día a 2400 metros y con montanas enormes y blancas alrededor . A medida que avanzábamos el paisaje comenzaba a ser mas desértico y las montanas cambiaban de tipo de roca y de forma … las largas rectas comenzaban a predominar el paisaje ! Mezcla de desierto con montanas desérticas a la izquierda y montanas nevadas todavía a la derecha que hacían un contraste de colores simplemente maravilloso !

Paramos a dormir en la mezquita de la gasolinera del único pueblo que vimos después de 70 kilómetros y al día siguiente nos pusimos en marcha hasta Isfahan donde acabaría esta primera etapa en Irán. Por delante 130 kilómetros y comenzamos casi a las 10 de la manaba. Había llovido por la noche pero amanecimos con cielo casi azul ! Pedaleamos hasta el punto mas alto 2200 metros, 10 primero kilómetros y normalmente después descendíamos hasta Isfahan a 1500 metros… llegamos al pase y cuando comenzamos a descender todo cambio ! Aquí comenzaban los 40 kilómetros mas bonitos que he hecho pedaleando creo en este viaje. De repente paisaje desértico, rocas increíbles y diferentes tonos de marrones a derecha e izquierda de la recta por la que pasábamos. Después de 5 kilómetros nos encontramos con un viejo caravanier ( antiguas estructuras construidas cuando se hacían largos viajes en el desierto con camellos para pasar la noche y abastecerse) abandonado que era simplemente alucinante… esas vistas, esos colores ! Thomas y yo estábamos alucinando !!! Y estábamos solos en medio de todo eso !

Comenzamos a pedalear y POR PRIMERA VEZ después de mucho tiempo estábamos en plano, con el viento a favor, con sol y con 13 grados…. Habían pasado casi dos meses desde que no pedaleaba un día sin tener frio en los pies ! Estábamos felices y por casi dos horas avanzamos a 40 km/h. Llegamos a Isfahan todavía de día después de 130 kilómetros en 5 horas con la ultima hora para atravesar la ciudad y su trafico incluida ! Récord para nosotros !!!

Y aquí estamos y desde aquí escribo antes de pasar dirección Yazd, dirección desierto ! Hemos parado con Ali y Narges una pareja de wormshower encantadora que nos han acogido durante 4 días en su casa para visitar esta famosa ciudad turisitca en Irán !!! La segunda plaza mas grande del mundo y numerosos patrimonios de la UNESCO…. No voy a extenderme con todo lo que se puede visitar aquí y con su riqueza ! Por que es otro royo… y porque podéis encontrar todo la información mejor explicada que yo en Internet, pero realmente hemos disfrutado de ver estas obras maestras que solo de situarte enfrente de ellas te cortan la respiración !

Nuestro plan era estar 3 días pero Gary otro ciclista que conocimos dos semanas antes en Tabriz nos ha contactado porque esta en la ciudad y le gustaría pedalear con nosotros hasta Yazd por una semana ! Así que hemos decidido esperarle y partir juntos !!! En 5 meses es la segunda persona que nos encontramos ! Así que un poco de compania no esta mal para cruzar nuestro primer desierto después de un mes solitos por Irán!!

Pero eso vendrá en el siguiente post… parece que oficialmente dejamos el invierno atrás y comenzamos una nueva etapa de desierto y buenas temperaturas!!

Fotos! –> Isfahan

A la proxima!

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3 Comments

  1. Bonjour à vous deux. Merci pour toutes photos et commentaires que vous envoyez, ils nous font voyager et sommes heureux de vous voir souriants et en bonne forme. Nous en profitons pour vous souhaiter tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année. A Saint Nazaire la seule vraie bonne nouvelle est que Kenan et Ilan sont en train d’acheter un terrain et une maison en pierre dans les Cévennes, dans le but de s’installer en maraichage et apiculture. En attendant d’avoir d’autres nouvelles, nous vous embrassons bien fort et pensons bien à vous, tout là bas. Bonne route à vous deux.

    Bruno et Nathalie

  2. Magnifique, on s est régalé, que de bons moments, si on oublie les pieds froids, ma pauvre, ça a dû être dur, mais récompensé par de belles rencontres. Bravo alba pour tes récits, et les superbes photos. Gros bisous à vous deux.
    Ghuilaine

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